План:
1.Вступление..............................................................................с.2-3
2.Развитие косметики и парфюмерии:.....................................с.4-5
а)Античность..............................................................................с.5-15
б)Средневековье.........................................................................с.15-18
в)Эпоха Просвещения................................................................с.18 -20
3.Искусство украшения лица у славянских народов...............с.20-21
4.Парфюмерия XX века................................................................с.22-23
5.Мотивы в макияже в начале XX1 века.....................................с23-24
6.Вывод..........................................................................................с.25
7.Литература...................................................................................с.26
Введение:
«Косметика» в переводе с греческого «kosmetice» - искусство украшать. Понятие «косметика» можно рассматривать с двух сторон: 1) учение о средствах и методах улучшения внешности человека и 2) средства для ухода за кожей, волосами, зубами, ногтями. Косметика использует не только косметические средства, но и хирургические, физиотерапевтические методы.
По-видимому, первая красота, которую человек увидел и, бессознательно воспринял - это красота самого человека, и человечество во все эпохи стремилось по-своему эту красоту умножить.
Можно без преувеличения сказать, что косметика зародилась одновременно с появлением человека. Она, конечно, проявлялась в различные времена в различных видах и формах, зависевших от уровня развития людей, климатических, материальных, социальных и других условий. Но стремление к украшению своего тела, а в дальнейшем и избавлению его от недостатков с помощью различных средств, существовало у человечества всегда; конечно, и само понятие «недостатки» тоже изменялось.
История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.
С древних времен упоминается о применении косметики. Желание украсить свою внешность было присуще людям разных эпох, оно сочеталось со стремлением к чистоте тела и лица. В пещерах ледникового периода археологами были найдены карандаши губной помады, палочки для окрашивания глаз и бровей, стержни для татуировки. Во время празднеств, религиозных ритуальных церемоний и обрядов, военных походов первобытные люди окрашивали свое тело и лицо примитивными красителями: цветными глинами и мелками, древесным углем, соком трав и листьев. Жиром животных натирали тело, предохраняя кожу от холода и жары.
Приукрашиванию и улучшению внешности во все времена уделяли большое внимание. Дошедшие до нас благодаря археологическим раскопкам предметы материальной культуры, искусства помогли узнать нам, как выглядели люди, жившие в прошлые эпохи. Эти предметы свидетельствуют о том, что косметика и грим были известны народам древних государств (Египет, Вавилон, Ассирия, Греция, Рим, Иудея) с давних пор.
Почти у всех народов на самых различных ступенях развития культуры мы находим всякие мазеобразные средства для кожи. Так, Древний Египет располагал хорошими косметическими средствами , а значительная часть косметических средств римлян и греков вошла в основу современных кремов.
В Египте применение ароматических и косметических средств было чрезвычайно распространено с древних времен. Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.
Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда.
Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных. Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.
От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества использовали как в религиозных целях - погребение,
богослужение, обряды очищения, так и вводили в состав мазей для тела.
Борясь с неизбежными в знойном и влажном климате кожными заболеваниями, жители Древнего Египта смазывали тело смягчающими растительными и животными жирами. Их сильне запахи отгоняли москитов.
Первую в истории человечества забастовку обьявили рабы, строившие пирамиду фараону Рамзесу Ш, когда им вдруг не выдали положенную порцию мази.
Египетские медицинские сочинения дошли до нас целиком. Так называемый папирус Эберса изданный в Лейпциге, папирус Херста и другие включают, кроме сведений по анатомии, некоторых магических и медицинских рецептов, также и рецептуру косметических изделий.
Египтянам бытовой грим был известен еще 4500 лет назад. Они обводили глаза зеленой углекислой медью, славились умением изготовлять всевозможные краски, пудры, мази и притирания. Египтянки изобрели особые румяна и белила, придававшие темным лицам светло-желтый оттенок. знали секреты приготовления ярких иллюминированных, светящихся красок, которые получали из раковин или морских моллюсков. Рецепты приготовления порошков, придававших коже матовый оттенок, скрывавших естественные дефекты, хранили в глубокой тайне. Им был изобретен хороший дезодорант, включающий корицу и лимон, его состав зафиксирован в одном из папирусов. Они умели окрашивать ногти, причем чем выше был статус человека, тем ярче была краска .
В эпоху династии Птолемеев ярко разукрашивали себя цари и царицы, рядовые женщины, воины, ученые, даже жрецы, раскрашивали также священных кошек, статуи богов и мумии.
Итальянские археологи раскопали следы косметической фабрики, которая обслуживала царицу Клеопатру. Среди находок - ручные жернова для растирания трав и растений, котлы, горшки для кипячения и варения составов и настоев, амфоры, флакончики с ароматическими веществами, сосуды, которые предназначались для масел, мазей, красок, духов. Клеопатра не скрывала секретов красоты и написала книгу «Лекарства для лица». Ею, наверное, зачитывались древнеегипетские дамы. Свои лица они доверяли специально обученным служанкам – домашним визажистам. Они удлиняли линию глаз порошком «косметикон” из сурьмы, рисовали длинные толстые брови, подбровное пpocтpaнcтвo покрывали медным купоросом или мелкотертым малахитом, синей краской выводили жилки на коже, чтобы подчеркнуть ее нежность. Губная помада изготавливалась из охры и оксидов железа. Самый древний косметический рецепт принадлежит Шеше – теще фараона, он был, по-видимому, очень хороший, - окрашенные волосы египетских мумий до сих пор не утратили цвета.
В конце 80-х годов ученые института прикладной технологии национального совета научных исследований Италии восстановили около 200 древних рецептов по косметике. Египтяне умело применяли краски, ароматические средства не только для приукрашивания своей внешности, но и в лечебных целях: смягчали и дезинфицировали кожу при помощи составов, в основу которых входили животные и растительные жиры, смывали грязь пеплом, толченым кирпичом или мелким песком.
Часто в египетских папирусах упоминается рецепт, в состав которого входили мази, настои для устранения и маскировки неблагоприятных признаков возраста. Используя их, можно превратить старика или человека зрелого возраста в юношу. Припарки и натирания, используемые для питания кожи, защиты ее от палящих лучей солнца, изготовлялись из оливкового, кунжутного, касторового масел, воловьего и овечьего жира. Известны рецепты для сохранения и придания суставам большей гибкости. Многие косметические средства были не только декоративными, но и имели лечебные свойства. Например, краска для век (репеллент) применялась как средство для отпугивания насекомых, малахитовая зелень служила лекарством от трахомы.
Другие древние народы также широко пользовались косметикой. Ассирийцы и вавилоняне чернили брови и ресницы, густо белились и румянились, носили парики, накладные бороды. У мужчин грим, так же как и у женщин, был необходимым требованием этикета. Ассириянки лакировали свои лица особыми составами, которые, подсыхая, придавали лицам «блеск и твердость эмали». Мидяне раскрашивали лица белилами и румянами.
Еще в библейские времена в Иудее была настолько распространена косметика, что Иов назвал одну из своих дочерей «сосуд с сурьмой» (Керен Хапух). Пророк Иеремия разражался упреками по адресу кокетливых евреек своего времени: «Тщетно вы будете краситься и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас». Kpaсноречивому пророку не удалось убедить дев иудейских, и они с увлечением продолжали сурьмить веки, брови и окрашивать ногти красной краской.
Распространенный комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств и снадобий: хны, басмы (краска для волос, ногтей и др.), румян, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и «галея» - особой ароматической смеси (для искусственных мушек).
В Индии впервые начали применять косметические пластические
операции с целью исправления форм лица. Широкое распространение
ринопластика (исправления форм носа, а также восстановление части или всего носа) объясняется тем, что в Индии за некоторые проступки виновным отрезали носы и уши. Конечно, такие люди не хотели мириться с подобными дефектами и хирурги приходили им на помощь с большим успехом. Сейчас хирургические операции с косметической целью обычны во всем цивилизованном мире.
Индийские женщины чернили брови и красили ногти красной краской, белили лицо и шею, красили щеки и ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы.
Гречанки в большом количестве употребляли белила, румяна, пудры для плеч и рук, лица, порошки для ресниц и глаз, кармин - красная краска, добываемая из кошенили, духи. Для подведения глаз гречанки пользовались копотью от cгopaния особой эссенции. Копоть собирали в тарелку.
Белилами и румянами могли пользоваться только женщины
привилегированных классов, а остальные добивались “интересной бледности” путем накладывания на ночь масок из ячменного теста с яйцами
и приправами.
Ароматические эссенции, духи, масла помещали в керамические изящные флаконы , красиво расписанные сосуды, которые часто являлись произведениями искусства. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены. Полированные бронзовые зеркала были предметом роскоши и стоили очень дорого.
В Афинах впервые появились парикмахеры, причесывавшие дам и брившие мужчин. Бритье бороды было делом особой важности. Александр Македонский накануне битвы при Аребела дал приказ, чтобы воины были бритыми. Этим он до известной степени оскорбил своих педагогов-философов. Именно в древней Элладе было принято, чтобы все мудрецы носили длинные бороды, а люди обыкновенного ума - более короткие. Вообще, эллины считали волосы украшением лица. Бритый подбородок у молодого человека был признаком изнеженности и порочности.
Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ (460-377 гг.н. э.), один из основоположников античной медицины, прозванный «отцом медицины»), в своих трудах о кожных болезнях уделил внимание разделу косметических дефектов. Он предписывал притирания, с помощью которых женщины пытались освежить увядающую или восстановить увядшую кpaсоту. Его ученик и последователь Диокл предписывал гигиенические ванны и масcаж, а также различные масла и мази для смягчения кожи. Позднее им был написан солидный труд (в четырех томах) по косметике: по уходу за волосами, их окраске, по уходу за кожей лица, за глазами, носом, зубами, руками. Он предложил многочисленныe косметические препараты, а также средства для устранения скверного запаха из носа, рта, запаха пота, темных пигментных пятен, для смягчения кожи, для чистки зубов, для ароматизации тела и платья и разбрызгивания в комнатах, а также огромное количество других косметических средств для кожи, волос, ногтей н т. д.
Большое внимание косметике оказал Плиний (23-79 гг. н.э). Знаменитый врач древности Гален (130-201 гr. н. э. ) создал рецептуру крема, носящего ныне название «кольдкрем» . Гален тогда отмечал, что есть косметика, предназначаемая для естественной красоты, и есть косметика, преследующая цели маскировки, к которой относятся различные румяна, белила и т. п.
Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия.
Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями.
У римлян косметика имела большое распространение. Римляне широко пользовались мазями, притираниями и красками. У египтянок римлянки научились гримироваться Особенно ценились порошки и мази, привезенныe из Египта. Слава об искусстве египтянок дошла до Рима, и римские императрицы на вес золота ценили приобретаемые у жрецов храма Исиды таинственные составы «Cosmetiсon», которые будто бы придавали лицам блеск золота и белизну слоновой кости. Им приписывали магические свойства. Воспитанные и образованные девушки должны были уметь говорить по-гречески, умащивать тело маслами и благовониями, применять притирания, употребляющиеся знатными патрицианками, ухаживающими за собой.
Римлянкам были знакомы различные средства для удаления
волос, вплоть до введения в волосяные мешочки горячих игл, различные средства против полноты или худобы, против запаха пота, для освежения кожи путем отслойки надкожицы, нередко при помощи золы. Для удаления волос применяли негашеную известь, для ращения волос - высушенных и растертых в порошок лягушек или ящериц.
Римские женщины натирали лицо, спину, грудь и руки меловым порошком, смешанным со свинцовыми белилами, для придания коже белизны. Румянец на щеках наводили при помощи винных дрожжей и охры. Их применение иногда приводило к тяжелым и даже смертельным отравлениям от свинцовых белил и киноварных (ртутных) румян. На лицо наклеивали мушки. Глаза и брови подводили специальными черными карандашами, грифелями, сажей. Богатые матроны имели специальные несессеры (которые назывались “женский мир»), содержавшие краски, инструменты для косметики.
В римских парфюмерных лавочках продавались ароматические;. средства, предназначавшиеся для женщин и мужчин. Для кожи тела, лица имелись масла пальмового дерева, для рук - мятные масла, для волос - мази из эфирно-масличного растения майорана.
В Риме применение женщинами декоративной косметики было массовым, если не поголовным, явлением. Гримировались настолько усердно, что это вызвало немало злой сатиры. До нашего времени дошли язвительные сатиры римских поэтов Овидия, Горация, Лукиана, которые высмеивали римских матрон за чрезмерное увлечение косметикой
В разные периоды развития Римского государства, особенно во времена Империи, на косметические товары тратились баснословные, суммы денег. Так как казна пустела и денежные средства таяли, римский Сенат ограничил ввоз парфюмерных товаров извне. Римский ученый Плиний Старший писал, что Индия, Китай, страны Аравийского полуострова, по самым скромным подсчетам, выкачивают из римской казны ежегодно сто миллионов сестерций.
Римляне много времени проводили в банях - термах, где им прислуживали специальные рабы - косметы. Они натирали тело ароматическими составами, делали массажи, лечебные ванны и души. Воздух терм был пропитан ароматами. Стригли и брили специальные рабы - тонсоресы, обученные мастерству парикмахеров и брадобреев. Эти работы выполняли вольные мастера, они обслуживали римлян, не имеющих собственных рабов.
Арабский ученый Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) почти тысячу лет назад написал книгу «Канон врачебной науки», в которой уделил серьезное внимание вопросам косметики . Им разработано более 500 рецеrrов, среди них лекарственные средства, применяемые с косметической целью (по устранению болезней кожи, мышц).
Большое распространение благовоний и косметики в Средней Азии и на Кавказе обязано связи этих стран с Багдадским халифатом.
Кyпцы Багдадского халифата в то время были фактически монополистами в торговле этими товарами и сильно содействовали распространению благовоний и косметики. Они вывозили из халифата пестрые шелка, тонкие полотна, ковры, благовония, пряности, косметические и лечебные снадобья, т. е. товары преимущественно дорогие.
B Закавказье и особенно в Средней Азии ароматические и косметические вещества нашли высоких ценителей. Они получили широкое распространение главным образом для эстетических целей. Обонятельные эмоции исстари занимали здecь видное место. Среди благовоний особенно высоко ценились смола и дерево алоэ (сабур),медвяной сахар, камфара, семена руты, рейхан и др. Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались также средством, предохраняющим от дурного глаза и злых духов. Зерна клали на раскаленную сковороду, окуривали этим пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла. Применялись в качестве «духов» мускус, амбра, камфара, мирра, шафран, алоэ, масло чайной розы, розовая вода. Эти «духи» исстари высоко ценились и на Ближнем Востоке, а в средние века - в Греции, Риме и Франции.
Арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями изобретением перегонного куба и улучшением техники дистилляции. Они научились получать спирт.
Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это пророк Магомет, сказав, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"?
Много сведений о благовониях, косметике и методах их применения древними народами Средней Азии и Закавказья сохранилось в книгах Низами, Фирдоуси, Руставели и др.
Как и на Ближнем Востоке, жаркое солнце, способствующее быстрому увяданию и пересыханию ножи, вызывало здесь потребность в применении в первую очередь жировых веществ. Очень важным средством для ухода за кожей и волосами был катык - кислое молоко, главным образом овечье. Этим молоком смазывали (с хорошим результатом) и волосы. Катык дает поразительные результаты - веснушки и пигментные пятна исчезают или сильно бледнеют, кожа становится нежной, гладкой и приобретают прекрасный цвет. Но особенно ценно действие кисломолочных продуктов на волосы - они становятся густыми, блестящими, шелковистыми. Трудно найти где-либо в мире такие длинные, густые и шелковистые волосы, как у жительниц Средней Азии.
Волосы часто окрашивали хной и басмой в густо-черный или с рыжеватым оттенком цвет. Мужчины красили бороду и усы в черный или рыжий цвет.
Большое распространение имели «мушки» па лице, которые делали с помощью краски индиго и растертых в порошок драгоценных камней.
Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли и придворные открывают для себя обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. На свет появляется новый сосуд, «помандер», для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение.
В эпоху Возрождения косметике придавали особое значение. Итальянским монахом А. Фиренцуолой был составлен трактат о канонах женской красоты. Итальянская живопись ХУI в. Леонардо да Винчи, Рафаэля, Веронезе, Тициана дает возможность любоваться красавицами, которые соответствовали идеалу красоты, описанному в трактате.
Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется м
В городах-государствах Италии - Неаполе, Риме, Флоренции - возникли специальные лавочки парфюмеров, где продавались как парфюмерные, так и косметические изделия.
Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин. Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда о происхождении первых духов гласит, что "Вода королевы Венгрии" в 1380 г. была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом. Государыня, в возрасте 70 лет, была очень больна, и когда она попробовала воду , то вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж.
Известно было более 300 косметических рецептов. В косметике преобладали красный и белый цвета. Подкрашивание лица стало большим искусством, владеть которым должна была каждая женщина. Ченнино Ченнини в «Трактате о живописи» изложил основные правила макияжа. Миланская герцогиня Екатерина Сфорца написала специальное руководство, которое знакомило с правилами наложения красок, приемами гримирования. Особой виртуозностью в расписывании лица славились флорентийки, им было известно до 300 косметических рецептов. Итальянкам принадлежит открытие средства сделать глаза большими и блестящими. Они капали в глаза настойку красавки, которую назвали белладонна – прекрасная женщина. Как у женщин, так и у мужчин красивым считался открытый высокий лоб. Поэтому прибегали к сбриванию волос на лбу, выщипыванию бровей и даже ресниц, чтобы не нарушать плавности линий, соответствуя моде.
Первая специальная литература по косметике, авторами которой быпи Джиованни, Маринелло, Баптиста, Поста, Сцебелла, Кортезе и
и другие, появилась в Италии в XIV веке. В Париже в XVI веке была издана «популярная» книга, автором которой был Андре ле-Фурние. Книга называлась «Украшение человеческой натуры и убранство женщин», в ней приводилось множество рецептов. В середине XV1 века появилась книга итальянского эрудита Жироламо Руссели «Секреты синьора Алексиса». В ней также было много рецептов. Все эти рецепты не имели научной основы и практически были малоприменимы. Косметика была тесно связана с алхимией, с поиском философского камня, с черной магией и колдовством (магические и колдовские мази). Были отдельные попытки вливания косметики в русло науки, выпуска специальной литературы, но эта литература отражала состояние науки того времени и в ней было немало мистического..
Однако наряду с такими рекомендациями в XVI вене существовали и вполне современные и действенные рецепты, в которых были использованы и богатый опыт предшественников и зарождающаяся наука, но все они держались в строгом секрете и передавались от отца к сыну.
Новая эпоха грима началась в ХУ1 веке при флорентийском двоpe, откуда проникла во Францию. В царствование Генриха IV гримировались даже мужчины, а в царствование Людовика XIV при дворе ежегодно тратилось два миллиона баночек разного грима. Существовало до трехсот косметических рецептов. Духовенство пробовало восставать против дамских увлечений, попытки эти не привели ни к каким результатам. Бледный цвет а-1а Ботичелли и белокурые волосы стали модой всех цивилизованных женщин Франции и Англии.
Женщины стремились иметь белокурые волосы и нашли способ
превращать их из черных в светлые. Секрет этот знали, по-видимому, и женщины во времена Беллини (1400-1470 гг.) и Тициана (1477-1576 гг.), и до сих пор мы еще любуемся золотистыми и белокypыми волосами на старинных портретах. Между тем в самой Венеции и в Риме не было почти ни одной натуральной блондинки. Для превращения в блондинку черноволосые женщины мыли волосы мылом из козьего жира и золы букового
дерева, затем обесцвечивали их на солнце. Позднее для этой цели стали применять перекись водорода.
Итальянские артисты, прибывшие во Францию с Екатериной Медичи, завезли туда всевозможные пасты, пудры, румяна, помады, краски. С этих пор все придворные стали подкрашивать лица. С 1566 года появлялись при дворе не иначе как в белокурых париках и с намазанным лицом. Уже при Карле IX волосы завивали и пудрили: брюнетки употребляли фиолетовую пудру, а блондинки - ирисовую. Интересно заметить, что когда среди мужчин распространилась мода на светлые парики, дамы, наоборот, стали красить свои волосы в черный цвет. Придворный парфюмер Екатерины Медичи Рене изготавливал не только пудры, румяна, помады, духи, но и умело вводил в их состав различные яды, которыми королева пользовалась для устранения неугодных.
Румяна и белила употребляли не для красоты, а просто по требованию моды. Даже цветущие, пышущие красотой и здоровьем девушки
должны были «малевать» лицо, руки и шею.
Позднее в набор косметических средств стали входить мушки - кусочки черного или красного пластыря, которые налепляли на лицо, чтобы скрыть прыщи, оспины и бородавки. При тогдашней сомнительной гигиене прыщей у всех хватало, так что прятать их под мушками начали с большой выдумкой. Когда круглые мушки надоели, их стали вырезать из бархата и тафты в виде сердца., солнца, бабочки, полумесяца, даже кареты с лошадьми. В начале XVII века (а именно в 1634 г.) был самым серьезным образом поставлен вопрос: может ли дама носить на лице более трех мушек, так как число их порой доходило до восемнадцати. Был создан специальный «язык мушек». Мушки имели самые курьезные названия, не соответствовавшие ни форме, ни цвету, постепенно увеличивались в размере. Для них ювелиры специально изготовляли крохотные изящные коробочки - «мушечницы» из драгоценных пород дерева или слоновой кости, инкрустированных бриллиантами, сапфирами, аметистами. Мушечницы носили с собой, и они стали обязательной принадлежностью костюма.
Придворные модницы стали носить накладные брови, сделанные из кусочков мышиных шкурок, а за щеки закладывали шарики из пробки, чтобы таким нехитрым приемом добиться «округлости» щек.
В Европе косметические средства широко применяли разные слои населения.
В ХУ11 в. появилась мода на пудру. Ее делали из углекислого свинца, смешивали с яичным белком и наносили на кожу: чем толще слой, тем лучше. Английская королева Елизавета I слегка прорисовывала на слое пудры голубым кровеносные сосуды лица, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Углекислый свинец ядовит, он разрушал кожу и с каждым нанесением слой пудры становился все толще.
Разрисовка была до того сложна и требовала такого искусства и так много времени, что для этого часто приглашали художниц. Поэтому мытье лица, головы и рук производилось довольно редко, и вообще гигиена не была в почете. Так, король Франции Людовик Х1У полностью мылся 4 раза, королева Испании Изабелла Кастильская – 2 раза в жизни.
Для закрепления пышных и сложных причесок использовали растопленный бараний жир, который склеивал волосы при застывании. Поэтому волосы мыли нечасто. В волосах и на теле заводились вши и блохи, поэтому в ходу были различные чесалки, которые делались из дерева, слоновой кости, серебра и золота. Для того, чтобы приглушить запах немытого тела и прогорклого жира, придворные пользовались различными духами, что способствовало развитию парфюмерии и стимулировало поиск новых душистых веществ и композиций.
В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах кожи. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла, черненного серебра, меди, серебра, золота с эмалью или полудрагоценных камней, экзотических фигурок.
Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.
Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни.
Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флер-д'оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь. По легенде, он был изобретен в монастыре Санта Мария Новелла во Флоренции в XIV веке. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря. Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества".
С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Слезы зари" или "Вода красавиц". Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера.
В древней Руси применение ароматических веществ и косметических препаратов было ничтожным. Обычай применения благовоний (и пряностей) возник в УII- УIII веках благодаря торговым связям с Византией.
Приняв христианство от Византии (в конце Х века), Русь, естественно, подчинялась в духовном отношении влиянию Византии, тем
более что первые служители церкви и первые книжники были греки. В этот период благовония стали применяться для бытовых, особенно религиозных целей. Русь приняла от Византии все атрибуты христианской религии, в которых большое место занимали воскурения (каждением) и приготовление различных ароматных специй, масел (елеев), мазей и др.
Немецкий путешественник Адам Олеарий упоминает о поразившем его внешнем виде русских красавиц: «Русские женщины... в городах все почти румянятся, притом чрезвычайно грубо и неискусно; при взгляде на них можно подумать, что они намазали себе лицо мукой и потом кисточкой накрасили себе щеки; они красят брови н ресницы черной, а иногда коричневой краской.”
Знатные русские и украинские женщины действительно много белились и
румянились, красивые от природы, они совершенно искажали свои лица, накладывая на щеки столько краски, что казалось, будто кто-то размалевал их кистью. Они раскрашивали себе шею и руки - белой, голубой и коричневой красками, сурьмили ресницы и брови, и притом самым уродливым образом, чернили светлые и белили черные брови, красили зубы. Княгиня Черкасская, красивая собой, не хотела румяниться, но тогдашнее общество (царствование Михаила Федоровича) издевалось над ней, так силен был обычай.
В деревнях щеки румянили свеклой, а брови чернили сажей и углем. Применяли пахучие травы, настои, порошки из толченых лепестков и листьев.,
В России и Украине применение средств для ухода за кожей было чрезвычайно распространено, причем наблюдалась огромная разница между ассортиментом, применявшимся в народе, и «косметикой» богатых слоев и знати. Гигиенический уход за кожей, за ее чистотой путем умываний и бань занимал в народе основное место. Распространение бань было особенно велико; не было ни одной деревни или хутора без бани, и каждый крестьянин наравне с жильем, гумном и т. д. старался при первой возможности построить свою баньку. При отсутствии бань мылись и парились в русских печах. Мыло применяли только имущие, остальные полъзовались щелоком (настоем золы). В городах также было много общественных бань, и частое мытье, особенно по субботам, стало традицией. Общественными банями пользовалось главным образом городское население.
Примерно до начала XVIII века русские и украинские женщины из народа большим успехом применяли для косметических целей хлеб , квас, простокваmy, сметану, рассол от соленых огурцов , толокно, свежее молоко, яичный желток, растительные соки, мед, животные и растительные жиры и др.
Особое распространение имело «девье молоко» (применяли девушки) состоявшее из 10 частей бензойного настоя (настоя бензойной смолы или росного ладана) и 90 частей розовой воды. Им смазывали кожу и прибавляли в воду для умывания. Это «молоко» под названием Lac virginis изготовляли аптекари, предназначалось оно для отбеливания кожи и против веснушек.
Позднее стали применять белила ( «личную помаду»), которую наносили на лицо тончайшим слоем. Для наведения румянца применяли окрашенную в красный цвет бумaгу, которой натирали влажные щеки. Чаще всего для этой цели использовали бодягу, которая вызывала раздражение нервных окончаний, прилив крови и легкий красивый румянец. Для смазывания волос применяли деревянное (оливковое) и репейное масло.
Ассортимент ароматических веществ был довольно скромен.
В древней Руси был распространен так называемый «холодец»
- настой или дистиллят из перечной мяты. Благодаря содержанию ментола (от мяты) «холодец» обладал охлаждающими свойствами и его применяли для освежения тела и полоскания рта.
Из Цapьгpaдa (Константинополя) привозили «гулявную», т. е. розовую воду (от турецкого слова «гуль» - роза).
При Петре 1 русские женщины с увлечением набросились на «немецкие» моды. В отличие от мужчин, кoторые с большим трудом приучались расставаться с длинными волосами, женщины быстро свыклись с новой модой и усвоили всевозможные западные парики, косметику, мушки. В эпоху Екатерины П даже раскольницы «облеплялисъ» мушками.
Внедренне зarpаничиых мод нередко требовало вмешательства пpавителей. Так, Петр 1 был вынужден издать специальный указ об обязательном бритье бороды. Кроме того, русский царь повелел своим дворянам носить длинные до плеч завитые волосы или парики, мода на которые особенно распространилась в период царствования Екатерины II..
Преклонение перед западом доходило до смешного: парикмахеры вынуждены были выдавать свои новые модели причесок за иностранные образцы, ибо модным могло быть только все заграничное.
В России и Украине в ХУП в. вместе с европейскими костюмами стали использовать и косметические, парфюмерные средства. По сообщению сборника «Пчела», русская кокетка, отправляясь «устрелить» человеческие сердца, «прехитро себя украшает, приятные сандали обувает и везжды свои ощиплет и духами учинит, и лице, и выю (шею) ванами пованит (покрасит), и черности в oчecax себе украсит». В книге «О государстве русском» известный английский дипломат и путешественник Дж. Флетчер писал, что в России женшины «белятся и румянятся так много, что каждый это может заметить. Однако там никто не обращает на это внимание, потому что у них таков обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица». Пудра и румяна накладывались густым слоем, из-за этого лицо напоминало маску. На многочасовых увеселительных празднествах дамы должны были поправлять грим, так как цинковые белила, пользовавшиеся большой популярностью среди модниц, подсыхая, отваливались кусками с лица. Вельможи, придворная знать приобретали краски и мази, привозимые из Европы. Особенно ценились французские, аромат которых и изящная упаковка никого не оставляли равнодушными.
Память о красавицах того времени сохранилась в бессмертных полотнах русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Матвеева, Аргунова, Никитина, Тропинина и др..
К середине Х1Х века применение косметики стало более умеренным. В моду вошла “интересная бледность”. Мужчины перестали употреблять пудру и помаду – это противоречило новому идеалу мужественности. Применяли только краску и помаду для бород и усов. Общественное мнение стало порицать употребление дамами косметики. Но судя по бурному развитию торговли косметическими товарами, это отклика не находило. Появилась настоящая косметическая промышленность, производящая “чудодейственные” средства, которые расхваливала реклама, обещающая мгновенный великолепный эффект. Переходу парфюмерии в стадию промышленного производства в середине Х1Х века , способствовало развитие органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля.
В конце Х1Х века в моду вошел образ “женщины-вамп”. Художники епохи модерна предъявили публике новый образ – безжалостной женщины-хищницы. Миллионы Женин стали пить укус, чтобы виглядеть смертельно бледной. Тут кстати подоспел синематограф – героини Теды Бары, Полы Негри, Асты Нильсен и др.. выбеливали лицо белой пудрой, губы окрашивали в темно-красный цвет, наклеивали искусственные рестницы, обводили глаза синими и зеленими тенями. Женщины сменили пружний ідеал – ангельское личико с губками “сердечком” на новый модный образ “демонической” женщины.
Открытие археологами в 20-е годы ХХ века египетских гробниц спровоцировало моду на обведенные черным вытянутым контуром глаза “а la Нефертити” и глубокие синие тени вокруг. Чтоьбы рот не потерялся на лице, его ярко красят.
Следующим примером для подражания в мире стали голливудские актрисы. Кумиром 30-х годов стала Марлен Дитрих. Взамен выщипаных кровей появились тонкие нарисованные, глаза, окруженные накладними ресницами, стали таинственными. Губы обводились контурними карандашами и приобретали волшебный изгиб.
50-е годы ознаменовались появленим секс-символа – Мерилин Монро – платиновой блондинки с алыми губами.
В 60-е годы в моду вошел новый женский образ – Бриджит Бардо – с нарисованными тонкими круглыми бровями с изломом посередине и сильно накрашенными рестницами, с губами, покрытыми светлыми перламутровими помадами. Эта мода с небольшими изменениями продержалась до сегодняшних дней.
В 90-х годах прозрачные акварельне тона декоративной косметики добивались единственной цели – создать впечатление ее полного отсутствия.
Начало ХХ1 века ознаменувалось космическими мотивами в макияже – серебристыми, золотистыми, металлическими тонами теней, румян, блестящей пудрой, перламутровым блеском для губ.
Вывод:
Покоривший умы и сердца многих женщин «всемогущий» макияж всё же уступает по силе своего воздействия мимике, плачу,красноречивости взгляда, которые подчёркивают или наоборот уродуют женскую красоту. Смехом женщина может очаровывать и обезоруживать. Красота зависит от состояния здоровья. Его формирует правильный образ жизни, который заключается в рациональном питании, достаточной физической нагрузке, полноценном отдыхе и положительном эмоциональном фоне. Как мы выглядим, зависит от нас самих. Красота каждой женщины,ее обаяние глубоко индивидуальны, и самое необходимое условие этой красоты- естественность.
Тяжело предугадать, что нам подарит Ш тысячелетие. Предугадать трудно, ясно лишь одно – отказаться от декоративной косметики женщины не смогут никогда.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Дрибноход Ю.К. Введение в косметологию : Учебник для косметологов.
С-Петербург, 2003.
2.Оганян Р. Косметика в подробностях.: М.: «Олма-пресс». – 2006.
3.Резанова Н.Ю. Чувств изнеженных отрада. – Киев: “Факт”, 2004.
4.Сыромятникова И.С. Технология грима. – М: “Высшая школа”, 1991.
5.Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика. Производство, назначение,
применение. – М.: “Пищевая промышленность”, 1995.
6.Фержтек О. Косметология. Теория и практика. – Прага, 2002.
7.VOGUE «Красота». : М.: «Росмэн», 2001.