“
Изучение проблематики содержания
шиншилл в домашних условиях
”. ©
Сборник был составлен в 2006г.
Состоит из информации материалов сети интернет и трудов различных авторов. Авторские права не нарушаются, т.к. в данной работе указанны ссылки на использованные источники.
Авторские права на данный материал в качестве сборника принадлежат Сараевой Олесе Олеговне.
Предоставляется для ознакомительного и личного пользования, исключающие коммерческие цели. За нарушение – ответственность по ст.1301 ГК РФ.
Содержание.
Введение
Глава 1. Общие сведения о шиншиллах
………...………………………….3
1) Немного из истории. …………………………………………………………-
2) Краткая характеристика. …………………………………………………….5
3) Некоторые физиологические показатели шиншилл. ……………………....6
Глава 2. Содержание шиншилл
. ……………………………………………...7
1) Как выбрать шиншиллу. ……………………………………………………...-
2) Необходимое общество. ……………………………………………………...-
3) Корма и кормление шиншилл. ………………………………………………8
4) Лакомства. …………………………………………………………………….-
5) Клетка. ………………………………………………………………………...9
6) Кормушка. …………………………………………………………………….-
7) Поилка. ………………………………………………………………………..-
8) Подстилка. …………………………………………………………………….-
9) Песок и купалка. …………………………………………………………….10
Глава 3. Достоинства и недостатки шиншилл.
…………………………...11
1) Достоинства. …………………………………………………………………..-
2) Недостатки. ……………………………………………………………………-
Глава 4. Уход за шиншиллами.
……………………………………………..12
1) Уход за зверьками. ……………………………………………………………-
2) Световой режим. ……………………………………………………………13
3) Микроклимат. ……………………………………………………………….-
Глава 5. Дрессировка и воспитание шиншилл.
…………………………...15
1) Приучение шиншиллы к рукам. ……………………………………………..-
2) Четыре типа ВНД (темперамента) у шиншилл. …………………………….-
3) Кто кого дрессирует?! ………………………………………………………17
4) Особенности отработки у шиншилл команды "Нельзя". ………………….18 5) Возвращение шиншиллы в клетку на руках. ……………………………….-
6) Как объяснить шиншилле, что нужно возвращаться в клетку. …………...19
Список используемой литературы.
………………………………………....23
Глава 1
Общие сведения о шиншиллах
1) Немного из истории.
По преданиям южноамериканских индейцев, название зверька связано с индейским племенем "чынчыл", "чынча" или "хинха", представители которого носили одежды из мягкого меха горных грызунов. Сейчас трудно сказать, стали называть себя индейцы по имени зверьков или, наоборот, зверьки донесли до нашего времени название племени, уже много веков назад уничтоженного могущественными инками. Инки по достоинству оценили мех шиншилл. Изделия из него были возведены в ранг королевских атрибутов, и только избранные из знати имели право носить такую одежду. Тем не менее, количество отлавливаемых шиншилл возросло. Инки еще интенсивнее, чем побежденные хинха, стали использовать мех шиншилл. Кроме традиционного использования меха, инки умели также ткать материю из шерсти шиншилл, из которой потом шили изумительные накидки, шали, пелерины и другие предметы одежды для многочисленной знати. Спустя столетия, вскоре после завоевания Южной Америки европейцами, Гексиласо де ла Вега, принадлежащий к знатнейшему роду инков, написал "Историю государства инков", где можно прочитать про шиншилл: "Имеется и другая разновидность кроликов, у них длинный хвост, как у кошки, они живут в пустынях и они не обращают внимания на людей, даже когда их убивают. Во времена королей инков и много лет спустя (так что даже я застал) они использовали волос зверей и делали из него пряжу, чтобы разнообразить цвета одежды, которую они носили. Он имеет светло бурый цвет, цвет пепла, волос мягкий и нежный. Он очень высоко ценился среди индейцев, его использовали только для одежды знати". Имеются свидетельства того, что инки не только отлавливали шиншилл, но и выращивали их. Они были первыми, кто стал держать в домашних условиях этих симпатичных, чистоплотных зверьков. Позже шиншиллы жили в квартирах чилийцев, которые даже пытались их разводить. Однако у индейцев, как и у всех первобытных племен, охота строго регламентировалась, и шиншиллы были широко распространены в западной части Южной Америки. Катастрофа для популяции шиншилл наступила с приходом испанских завоевателей. Испанцы не могли не заметить этого неповторимого меха. Шиншилл стали отлавливать десятками тысяч и с каждым годом все больше и больше. Первые шубы из меха шиншилл, естественно, впервые появились в королевском дворце Испании. Этот момент стал началом настоящей воины с маленьким пушистым зверьком. Чтобы удовлетворить спрос, возникший в странах Северной Америки и Европы на изумительный мех, ежегодно отлавливались миллионы зверьков. О размерах уничтожения шиншилл в их естественной среде обитания говорят официальные данные экспорта шкурок из Чили в период с 1885 по 1918 год. В итоге к середине ХХ века на громадных территориях не осталось ни одного зверька. В 1918 году экспорт был запрещен Вашингтонским договором, который действует и по настоящее время. Казалось, что шиншилла исчезнет как вид. Но именно в это время шиншиллой заинтересовался аргентинский инженер М. Ф. Чэпмен. С большим трудом получив разрешение Чилийского правительства, в 1920 году Матиас Чэпмен нанял двадцать три индейца-охотника. В течение трех лет им удалось отловить лишь 11 зверьков, среди них 8 самцов и всего 3 самки. Привезенные Чэпменом грызуны стали в дальнейшем исходным поголовьем для массового размножения нового вида клеточных пушных зверьков. Первоначально цена одной пары доходила до 3200$. К середине 60-х годов ХХ столетия в Америке и Канаде существовало несколько тысяч ферм и ранчо, на которых разводили шиншилл. Тогда же их стали продавать как домашних питомцев. В СССР с 60-х годов предпринимались попытки разведения шиншилл. Для этой цели 100 шиншилл было закуплено за рубежом и доставлено в Москву из Денвера, путешествие продолжалось более семи суток, и в итоге не все животные перенесли дорогу, четверо шиншилл погибло. Половина доставленных из Америки животных была передана в подмосковный Научно-исследовательский институт кролиководства и звероводства. К сожалению, зверькам не создали надлежащих условий, они стали болеть и их пришлось забить. Остальная часть шиншилл попала в руки ученых Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства в г. Киров. На опытной ферме института зверьки прижились, стали размножаться. И через некоторое время стали объектом интересных опытов. В 1964 г. группа специалистов ВНИИОЗа под руководством кандидата биологических наук М. П. Павлова провела первые выпуски своих питомцев на волю. В течение ряда лет около 300 зверьков было выпущено в трех горных районах страны: отрогах Западно-Памирских хребтов, спускающихся к реке Пяндж от Иола до Ишкаима; высокогорной, засушливой пустыне Восточного Памира в районе Мургаба; в районах Малого Кавказа в Нахичеванской АССР. Получить точные данные, подтверждающие, что новоселы прижились в новых для себя условиях, пока не удалось, зверьки ведут скрытный образ жизни. Тем не менее, надежда на акклиматизацию шиншилл не исчезла. Об этом говорят, во-первых, наблюдения за ними сразу после выпусков. Грызуны быстро дичали и чувствовали себя довольно уверенно. Во-вторых, имеются свидетельства местных жителей и специалистов, которым удалось случайно встретить незнакомых им зверьков в районе реки Пяндж уже спустя много лет после завершения выпусков. Вскоре проект "Шиншилла" был закрыт, и отчеты о проведенной работе и полученных результатах можно лишь изредка встретить на страницах Интернета или в старых архивах. Но хочется надеется, что шиншилла найдет свой ареал обитания и в России. В настоящее время шиншилла находится под охраной законов тех стран, где она еще обитает. Зверек занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Однако незаконная охота на шиншилл продолжается и сейчас. Покончить с браконьерством мешает труднодоступность горных районов. И все же численность ценных зверьков в природе хоть и медленно, но начинает расти. А по всему миру все больше и больше людей начинают держать шиншилл дома в качестве милого, дружелюбного, ласкового, пушистого любимца. [1]
2) Краткая характеристика.
Род шиншилл относится к семейству Шиншилловых, подотряда Дикобразовых, отряда Грызунов. Выделяют два вида шиншилл: короткохвостая или большая шиншилла (Chinchilla Brevicaudata), населяющая Анды Южной Боливии, Северо-Западной Аргентины и, возможно, Северное Чили; и малая длиннохвостая или береговая шиншилла (Chinchilla Lanigera), чей ареал в настоящее время ограничен небольшой областью Прибрежных Кордильер Чили.
Именно длиннохвостая шиншилла содержится в качестве домашнего животного и разводится на мех на многочисленных фермах. Мех малой, или длиннохвостой шиншиллы серовато-голубоватый, очень мягкий, густой и прочный. Мех больших, или короткохвостых шиншилл несколько худшего качества.
Шиншиллы населяют сухие скалистые районы на высоте от 400 до 5000 метров над уровнем моря, предпочитая северные склоны. В качестве убежищ используются расселины скал и пустоты под камнями, в случае их отсутствия зверьки выкапывают нору. Шиншиллы прекрасно приспособлены к жизни в горах. Их скелет сжимается в вертикальном направлении, позволяя животным пролезать сквозь узкие вертикальные трещины. Хорошо развитый мозжечок, позволяет зверькам прекрасно передвигаться по скалам. Большие чёрные глаза, длинные усы - вибриссы, крупные овальные уши - не случайность - это приспособление к сумеречному образу жизни.
Сезонный и половой диморфизм отсутствует. Самка рожает 1-3 раза в год, в среднем по 2 детёныша (от 1 до 6). Шиншиллы моногамны. По некоторым данным продолжительность жизни может достигать 20 лет. Шиншиллы ведут колониальный образ жизни; пищей им служат различные травянистые растения, в основном, злаковые, бобовые, а также мхи, лишайники, кактусы, кустарники, кора деревьев, а из животной пищи - насекомые. Длина тела 22-38 см, хвоста 7-15 см. Голова крупная, глаза большие, уши округлые 5-6 см, вибриссы 8-10 см. Задние конечности четырёхпалые, вдвое длиннее передних пятипалых, пальчики на передних лапках хватательные. Зубов 20, в том числе 16 коренных, растущих в течение всей жизни. Ушные раковины шиншилл имеют специальные перепонки, с помощью которых зверьки закрывают свои уши, когда принимают песочные ванны, благодаря этому песок не попадает внутрь.
Цвет меха варьирует на спине и боках от светло-серого до тёмно-серого с голубоватым оттенком, на брюшке голубовато-белый. Мех удивительно мягкий и прочный, очень густой - до 25 тысяч волосков на 1 квадратный сантиметр. Если у обычных пушных зверей из одной волосяной луковички вырастает один волосок, то у шиншиллы 60-80 тончайших, как паутинка, волосков толщиной 12-14 микрон. За своим мехом животные ухаживают своеобразным способом, купаясь в мелкой сухой вулканической пыли. Именно такой необыкновенный мех является основным достоинством и врагом шиншилл.
Их биология в естественных местах обитания практически не изучена, основные данные о поведении, размножении, физиологии получают в искусственных условиях. Сейчас шиншилл охраняют в местах исконного обитания в Южной Америке, однако, их ареал и численность сильно сократились.
Шиншилл успешно разводят на фермах, а так же содержат в зоопарках и домашних условиях.
В семействе 3 рода (6 видов).[2]
3) Некоторые физиологические показатели шиншилл.
| Температура тела |
36-37,5° С |
| Частота дыхания |
80-100 в минуту |
| Частота сердечных сокращений |
100-150 в минуту |
| Половозрелость |
4-8 месяцев |
| Продолжительность беременности |
105-120 дней |
| Количество детенышей в помете |
1—6 |
| Продолжительность жизни |
10-20 лет |
[3]
Глава 2
Содержание шиншилл.
1) Как выбрать шиншиллу.
Здоровая шиншилла энергична, любопытна и подвижна. У здоровой шиншиллы должны быть:
яркие, блестящие и чистые глаза
ровные зубы желто - оранжевого цвета
чистая, пушистая и густая шерсть без выдранных клочков и залысин
чистые бархатистые уши без шрамов, грязи и перхоти
чистый сухой нос без корок, влажных потеков и других следов воспаления
твердый помет в виде крохотных "сарделек" темно-бурого цвета, не оставляющий следов ни на ваших руках, ни на шерсти животного
энергично закрученный вверх хвост
На фермах разводят длиннохвостую шиншиллу (Сhinchilla Lanigera). Взрослые животные имеют массу тела 500 -700 грамм, длина туловища 19,5 - 37 см. Самки крупнее самцов. Задние лапы развиты лучше передних, так как несут основную нагрузку при перемещении зверьков. [4]
Нормы для здорового животного
| Частота сердечных сокращений |
100 ударов в минуту |
Вес:
| Взрослое животное |
500-800 г самка, 400-700 г самец |
| Новорожденный детеныш |
30-50 г |
| Детеныш 3 мес. |
250-300 г |
[5]
2) Необходимое общество Шиншилла по своей натуре очень общительное животное, но в то же время очень пугливое. Связано это с их образом жизни на свободе, где они живут в стадах (1 самец и несколько самок). По одной их можно удерживать тогда, когда имеем достаточно времени, и можем нашей подопечной уделить, как минимум, один час в день. Наилучшим временем для этого будет вечер, т. к. животное ведет ночной образ жизни, а на протяжении дня отдыхает. Хорошо для шиншиллы, понятно, если она уже в меру приручена, выпустить из клетки, чтобы она могла свободно побегать по жилью. Это доставит ей большую радость. Если не располагаем достаточным количеством времени, но обязательно желаем иметь шиншиллу, то лучше купить сразу два зверька. Эти грызуны, проживая парами, активизируются и становятся более темпераментными, а наличие партнера действует на них, как антистресс. Шиншилла в одиночестве становится грустной и апатичной, сидит съежившись в углу клетки, одиночество является для нее большим стрессом, который может привести к привычке самовыстрепывания шерстного покрова. Товарищем для шиншиллы не обязательно должна быть особь той же породы. Это может быть морская свинка, а также кролик, понятно, миниатюрный. Те животные тоже не любят одиночества. Если они находятся вместе с "первой молодости", то скорее всего подружатся и создадут дружный коллектив. Даже если кролик будет временами агрессивен — а такое часто случается, шиншилла настолько проворная, что всегда сумеет отпрыгнуть. Есть также собаки или коты, которые- вполне устраивают присутствие шиншиллы и даже подружатся с ней.[6]
3) Корма и кормление шиншилл.
Шиншилла съедает в день 1-3 столовые ложки гранулированного корма . Сено должно быть в клетке всегда. Очень полезно давать животным в небольших количествах яблоки (сухие и свежие), шиповник, морковь, курагу, свежую траву, сухари, ветки ивы, липы, березы. Не рекомендуется давать подсолнуховые семечки, орехи, сладости, корм для хомяков, попугаев, крыс, других животных, продукты животного происхождения.
К новому корму животное нужно приучать постепенно, в течение одной-двух недель добавляя новый корм к старому. Это относится к любой пище, с которой животное раньше не сталкивалось, например, к свежей траве, яблокам или кураге, а также, что особенно важно - к тому корму, которым шиншилле предстоит питаться у вас дома. При покупке шиншиллы лучше приобрести у продавца также недельный запас привычного для животного корма.
ВАЖНО:
шиншиллы очень чувствительны к переменам в рационе. Резкая смена корма может вызвать у них понос. Очень полезно, приобретая новое животное, поинтересоваться, чем его кормили раньше, а еще лучше - приобрести у продавца в придачу к животному недельный запас привычного для него корма.
Помимо гранул в рационе шиншилл обязательно должно присутствовать сено. Сена лучше давать вволю. Качественное сено - темно-зеленого цвета, сухое и душистое, без соломы, палок, листьев и другого мусора. [7]
4 ) Лакомства.
В качестве угощения нужно давать в небольших количествах изюм, тыквенные семечки ( и как диагностика глистов), сухие яблоки, курагу (мелко порезанные).
Можно сказать, что наука о правильном питании не является точной наукой и требует учитывать множество обстоятельств. Задача становится еще сложнее, если известны не все факты (а для шиншилл это так и есть). Если шиншилла случайно не получила однажды своей ежедневной дозы кальция, это не будет иметь заметных последствий. Опасность представляет постоянное неправильное питание. Мы не заболеваем, если нам случается съесть в один день много пищи одного вида (в худшем случае у нас болит живот), и то же самое происходит с шиншиллами. Золотое правило - качественный основной корм и остальные подкормки в умеренных количествах. Будет только лучше, если к кормлению животных подойти с той же долей здравого смысла, с которой мы подходим к собственному питанию. Но если животное заболело - лучше обратиться к ветеринару. [8]
5) Клетка.
Клетка должна быть просторной, желательно иметь минимум 2 этажа. Хорошо, если клетка будет содержать большое металлическое колесо, чтобы ваш зверек мог в ваше отсутствие потратить свою энергию с помощью пробежки в нем. Клетка обязательно должна быть металлической, т.к. шиншилла как и любой грызун сможет в противном случае ее прогрызть. Необходимо должны иметься так же:
6) Кормушка.
Для корма очень удобны керамические миски: они тяжелые и их не так уж легко перевернуть, кроме того, животные их не грызут. Не менее удобны металлические миски, которые укрепляются к стенке клетки. [9]
7) Поилка.
Вода должна быть в клетке животного постоянно. При выборе поилки предпочтение следует отдать той, которая лучше всего предохраняет воду от загрязнения сеном, кормом, опилками и прочим мусором, а клетку и животное - от пролившейся воды. По описанным причинам наиболее предпочтительной является подвесная автоматическая поилка (лучше большая - для кроликов или морских свинок). Автоматическую поилку необходимо регулярно проверять: не течет ли она. Воду в такой поилке следует 1 менять ежедневно.[10]
8) Подстилка.
Подстилка должна быть в клетке обязательно. Традиционно в качестве подстилки используют стружку, можно использовать специальную подстилку для грызунов или наполнитель для кошачьего туалета, но только древесный (ни в коем случае не минеральный!). При выборе материала для подстилки нужно оценить два аспекта: хорошо ли она впитывает влагу и насколько опасно для животного, если оно съест часть подстилки. Лучше, чтобы животное не ело подстилку, но она в любом случае не должна быть опасной для здоровья. Из наполнителей можно использовать как древесный для кошек, так и для грызунов. По структуре он практически ничем не отличается.[11]
9) Песок и купалка.
Шиншиллы любят купаться в песке и мелкой пыли. Таким способом они содержат в чистоте свой очень густой мех. В продаже имеется специальный песок для шиншилл. Лучше, чтобы купалка имела высокие стенки и крышу, поскольку при купании шиншиллы пыль стоит столбом. У нас купалка, кормушка, идут в комплекте с клеткой. Ни в коем случае нельзя мыть животное водой! Мех шиншиллы при намокании теряет свои свойства и не восстанавливается! Так же ни в коем случае нельзя использовать обычный речной песок! Он совершенно другой структуры и состава! Если вы не хотите навредить своему пушистому другу – не эксперементируйте.[12]
Глава 3
Достоинства и недостатки шиншилл.
Шиншиллы, как и любые другие животные, имеют свои достоинства и недостатки. Чего же больше у этих, с первого взгляда, замечательных животных?
1) Достоинства.
Шиншилла очень красивый и подвижный зверёк, наблюдать за шиншиллой одно удовольствие. Экскременты и моча шиншилл не пахнут. Шиншилла не пахнет сама по себе, у шиншилл отсутствуют потовые железы.
Мех шиншиллы невероятно красивый и мягкий. Шиншиллы поддаются дрессировке. Шиншилла привыкает к хозяину и становится совсем ручной
шиншиллы очень редко кусаются, но даже если это случилось, то ранки обычно очень чистые и быстро заживают. Шиншиллы ночные животные и активны, когда Вы приходите с работы. Это один из немногих грызунов, который обладает интеллектом. Шиншилла имеет очень крепкое здоровье.[13]
2) Недостатки.
Шиншиллы ночные животные и любят «громкие» игры (например погрызть полочку, покидать камешек, просто носиться сломя голову по клетке), ночные концерты будут Вам обеспечены. Клетка для шиншиллы требует достаточно места и чем выше, тем лучше. Если выпускать шиншиллу бегать по квартире – будьте готовы к погрызенной мебели и проводам, разрытым цветам, гороху по всей квартире, а также возможному появлению лужиц, шиншиллу нельзя приучить не грызть мебель, шиншиллы чрезвычайно любопытны, очень подвижны и постоянно ищут приключений на свою голову, если у Вас есть открытый аквариум шиншилла в конце концов окажется там. Шиншилла – это довольно дорогое домашнее животное.
Выходит, что недостатков и достоинств у этих примерно одинаковое количество.
Глава 4
Уход за шиншиллами
Зоогигиена
- наука, изучающая влияние окружающей среды на здоровье животного. Цель - установить пути его оздоровления. Все научные достижения зоогигиены применяются в практическом животноводстве при содержании млекопитающих в лабораториях или домашних зооуголках в процессе ухода за ними, при проведении санитарных и оздоровительных мероприятий.
Животное, для того чтобы его организм нормально функционировал, нуждается в светлом, чистом помещении, в доброкачественном корме и полноценном по составу рационе, в свежей воде, в нормальном для данного вида микроклимате. Все это влияет на характер размножения млекопитающих, продолжительность их жизни в неволе и др. Вопросы кормления будут рассмотрены далее, в специальном разделе, здесь же остановимся подробнее на параметрах окружающей среды, которые необходимо поддерживать в домашнем зооуголке для нормальной жизнедеятельности млекопитающих.[14]
1) Уход за зверьками
Шиншиллы, как и все другие животные, подвержены стрессу. Он возникает в результате изменяющихся внешних условий.
Резкая смена распорядка дня, переход от одного рациона к другому, длительное отсутствие воды, контроль человеком гнезд, когда там находятся детеныши, яркая вспышка света в темноте и другие внезапные воздействия вызывают стрессовое напряжение. Этому же способствует неудовлетворительный микроклимат в помещении, где содержатся животные. Отсутствие достаточной вентиляции приводит к накоплению в воздухе аммиака, сероводорода, углекислого газа и пыли. Вызванный этой причиной стресс может закончиться параличом дыхания и смертью животного.
Чтобы избежать или ослабить влияние стресса на зверьков, при работе с ними нужно предпринимать некоторые меры предосторожности. В частности, ухаживая за млекопитающими или находясь возле их клеток, не следует делать резких движений, громко разговаривать или кричать на них. Зверьки х
При раздаче корма, воды и чистке клетки с неприрученными зверьками нужно соблюдать осторожность, так как они могут от испуга укусить за руку, необходимо пользоваться выдвижными кормушками, поддоном.
При пересадке неприрученного зверька из одной клетки в другую ни в коем случае не следует брать его в руки, лучше подставить дверцы друг к другу вплотную, чтобы зверек перешел в новое помещение сам.
Некоторые любители периодически выпускают зверьков на прогулку по комнате, другие вообще не закрывают дверцу клетки, и ручной зверек сам заходит в нее, когда проголодается, или его сажает обратно человек. Такое содержание благотворно влияет на здоровье животного, но небезопасно для мелких видов млекопитающих. Ручных шиншилл можно выпускать на короткое время в комнату, но при этом следует внимательно следить, чтобы зверька не защемили нечаянно дверью, а чтобы он не выскочил на улицу, на форточный проем нужно предварительно набить металлическую сетку, вход на балкон закрыть.[15]
2) Световой режим.
Солнечный свет, равно как и искусственное освещение, также оказывает большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение шиншилл. Чаще всего в помещениях недостает света, поэтому для усиления освещенности производят побелку стен, периодически моют окна, в теплое время года снимают вторые рамы и т. д. Но в конце осени, зимой и ранней весной, когда день бывает коротким и зверьки не успевают съесть суточную норму корма, нужно искусственно продливать световой день до 16-18 часов. Для этого включают электрическое освещение. Мощность его должна составлять не менее 5 Вт на 1 кв. м. Причем, как установлено исследованиями и подтверждено практикой, свет от обычных ламп накаливания и так называемых газосветных (более экономичных) по воздействию на зверька полностью (за исключением эффекта ультрафиолетового облучения) заменяет естественный солнечный.
Ультрафиолетовые лучи оказывают на животное бактерицидное действие и способствуют образованию в его организме витамина Д. Поэтому в теплое время года млекопитающих можно содержать в садовой вольере или выставлять клетку со зверьками на солнце, но при этом обязательно нужно оставлять в ней затененные уголки, куда бы животные прятались от палящих лучей. В хорошо освещенных помещениях и при облучении прямыми солнечными лучами многие млекопитающие, прежде всего ведущие дневной образ жизни, лучше растут, развиваются и выращивают полноценное потомство.[16]
3) Микроклимат.
В помещениях, где находятся шиншиллы, необходимо, чтобы были постоянными температура и относительная влажность воздуха, а его количество достаточным. При избытке тепла или влаги, особенно летом, помещения проветривают, но при этом необходимо следить за тем, чтобы не было сквозняков. В холодное время года в хозпостройках, наоборот, тепло нужно удерживать. Для этого утепляют потолки, стены и полы, при необходимости устанавливают двойные рамы, пристраивают тамбуры и т. д.
В домашнем зооуголке, расположенном в жилой комнате, температурный режим регулируют путем включения или выключения центрального отопления или топят печь. Следует иметь в виду, что на параметры микроклимата большое влияние оказывает плотность размещения животных в клетке: вследствие их скученности повышается влажность, снижаются содержание кислорода в воздухе, потребление кормов, так как уменьшается площадь, на которой кормятся зверьки, также отсутствуют условия для надлежащего отдыха.
Температура воздуха влияет на формообразование млекопитающих. Эти изменения отмечаются не только в естественных условиях, но и при содержании зверьков в неволе.
В условиях высокой постоянной температуры воздуха (25-30°С) шиншиллы мельчают, мех у них становится менее густым и менее длинным, а при еще более высоких температурах (35-40°С) эти грызуны практически лысеют.
Одновременно с изменением внешней формы у шиншилл меняется и температура тела: при высокой температуре воздуха она повышается, а при низкой - понижается. Чрезмерная жара или холод приводят к гибели этих млекопитающих. Так, молодые шиншиллы в помещении с температурой воздуха 10°С и ниже погибают, а взрослые особи, у которых уже установилась терморегуляция, не переносят температуру свыше 30°С.
После зимы, с наступлением теплых дней, в плохо отапливаемых помещениях происходит резкая смена температуры. В этих случаях от относительно короткохвостых особей, зимовавших в таких помещениях, летом рождаются относительно длиннохвостые детеныши и, наоборот, с изменением температуры воздуха в обратном порядке - короткохвостые. Влияние температуры воздуха на животных следует учитывать при различных способах содержания их в зооуголках.
Показатели состояния микроклимата измеряют при помощи различных приборов. Температуру, в зависимости от конкретных условий, измеряют ртутными, спиртовыми или электрическими термометрами.
Воздухе помещениях, где живут животные, содержит определенное количество водяных паров, которые образуются при испарении воды из поилок, кормушек, пота с поверхности кожи, жидкости со слизистых оболочек, а также при дыхании животных. Высокая относительная влажность (85% и выше) отрицательно влияет на организм, изменяя его теплоотдачу. При оптимальных температурных условиях у животного 20-25% теплоотдачи происходит за счет испарения влаги. Высокая температура и малая подвижность воздуха в сочетании с большой влажностью тормозят теплоотдачу, что, в свою очередь, вызывает перегревание организма. При этом у животных появляется вялость, понижаются аппетит и устойчивость к заболеваниям, замедляется обмен веществ. Отрицательно влияет на состояние животных и высокая влажность в сочетании с низкими температурами.[17]
Глава 5
Дрессировка и воспитание шиншилл.
1) Приучение шиншиллы к рукам.
"Нелюбовь шиншилл к рукам" - это скорее из области мифов... Это в другую тему надо перенести.
Есть, конечно, у каждого зверя нечто, что ему не нравится. Один не любит, когда его поглаживают между ушами, другой - когда трогают хвост, некоторые - если почесывают пузико (боятся щекотки), многие - не разрешают трогать усы...
Кстати, если уж шиншилла вам разрешает трогать свои усики, то знайте - это полностью ручной зверек!
Общая боязнь прикосновений может говорить как о том, что у шиншиллы "печальный опыт" общения с человеком (травма или стресс еще у старых хозяев), так и о том, что зверек просто "недотрога". Зверьки-недотроги - чаще всего холерики.
Главные правила дрессировки:
Быть терпеливым и настойчивым! Всегда хвалить шиншилл! Быть со зверьками ласковым, но проявлять, в то же время, твердость характера!
2) Четыре типа ВНД (темперамента) у шиншилл
Холерик (возбудимый неуравновешенный тип ВНД)
Он отличается повышенной активностью: во время бодрствования (вечером и ночью) скачет, как заводной; днем спит вполглаза, при малейшей помехе всегда просыпается. У зверька резкие движения и настороженный взгляд, при этом он не подает сигналов опасности.
Если холерика испугает громкий звук или какое-то движение, он реагирует панически - зверек понесется не разбирая дороги и натыкаясь на предметы.
Перегуляв, легко он может перевозбудиться. При перевозбуждении краснеют уши, учащается дыхание и пульс, зверек вздрагивает и иногда трясет головой. Как реакция на перевозбуждение наступает, так называемое, “запредельное торможение”, т.е. нервная система, чтобы защититься от чрезмерных нагрузок, переходит в "режим сна": зверек дремлет открытыми глазами после отчаянного, но непродолжительного бега, может лечь на бок, откинув в стороны или вытянув лапки и хвост, закрывает глаза и почти не реагирует на окружающее. Для холериков такой отдых после прогулки характерен, беспокоиться не следует - шиншилла отдохнет и снова будет все в порядке.
Для нервной системы опасно, если перевозбуждение происходит регулярно!
Выработка условных рефлексов у холериков идет довольно медленно, поскольку зверек все время отвлекается. У них быстро образуются положительные условные рефлексы ("Ко мне!") и очень медленно - отрицательные, тормозные ("Нельзя!"). Однако, когда команда усвоена, зверек всегда охотно будет ее "отрабатывать".
Сангвиник (уравновешенный подвижный тип ВНД)
Сангвиники активны во время бодрствования, но в отличие от холериков крепко спят днем. Они охотно бегают прыгают и играют. Сангвиники чаще других издают звуки, в частности "охранные", которые предупреждают остальных шиншилл о возможной опасности. На резкие звуки и движения реагируют активно, но не панически. Как и холерики, сангвиники могут перевозбудиться, хотя у них период восстановления более короткий и менее выражен. Зверек засыпает, но не "падает", обессилев, на бок и уже через 10-15 минут будет готов продолжать прогулку.
Сангвиники лучше других поддаются дрессировке, у них хорошо закрепляются как положительные, так и отрицательные рефлексы. Звери быстро усваивают команды и прочно их запоминают, охотно выполняя даже после длительного перерыва в дрессировке. Нужно только не спешить, двигаться от простого к сложному, чтобы не "перетренировать" зверька.
Флегматик (уравновешенный спокойный тип ВНД)
Флегматики отличаются меньшей двигательной активностью вообще и крепким дневным сном. Они меньше бегают, периоды бега сменяются более продолжительными "пешими прогулками". На резкие звуки и движения реагируют, но не выражено. Перевозбуждение у флегматиков наблюдается редко.
У флегматиков рефлексы вырабатываются медленнее, но закрепленные навыки оказываются очень стойкими, животное безотказно выполняет команды и очень выносливо. При дрессировке требуются большая настойчивость и терпение, также не следует торопить события.
Меланхолик (слабый тип ВНД).
Зверьки этого типа двигаются меньше, по сравнению с остальными. Они крепко спят днем, а на прогулке ведут себя спокойно. При резких звуках и движениях прячутся, находя самый темный и защищенный угол, и подолгу оттуда не выходят.
Перевозбуждение таким зверям не свойственно. Наоборот, меланхолика следует побуждать к прогулкам, поскольку из-за малоподвижности он склонен к ожирению.
Меланхолики, к сожалению, для дрессировки малопригодны, т.к. рефлексы у них вырабатываются медленно и нестойки. Условные рефлексы у них вырабатываются довольно медленно, без использования могут со временем "затухать". Скорее всего, удастся закрепить выполнение по команде каких-то действий, которые зверек склонен выполнять и без того.
По моим наблюдениям, среди шиншилл чаще встречаются сангвиники и флегматики, а также смешанные типы темпераментов, тяготеющие к этим двум. [18]
3) Кто кого дрессирует?!
Для примера можно представить себе картинку: вечер, вы сидите что-то читаете, шиншилла в клетке "живет насыщенной жизнью" , но в целом все довольно тихо. И вдруг... бздыньк! бздыньк!... Ага, зверек начал играть зубами на сетке! Или делать еще что-то столь же полезное. А время-то уже позднее, да и соседи... Ну, как весело? А хотите, чтобы это повторялось часто и подолгу?
Нет? Тогда зачем же вы побежали сразу к клетке и стали ласково журить своего пушистика? Ведь шиншилла этого и добивалась... и добилась! Вы дали ей положительное подкрепление нежелательного для вас поведения, т.е. закрепили его.
Теперь понятно, чего делать не следует? Как правило, шиншилле, как и маленькому ребенку, быстро (или не очень быстро) все надоедает. Она через какое-то время перестает шуметь, если на нее просто не обращать внимания. Можно, конечно, и отучить от определенного действия: 1) закрепив и затянув все "намертво", чтобы нигде не было люфта; 2) спугивая шиншиллу с подачей команды "Нельзя!" (запаситесь легким, но большим предметом, например, скомканной газетой, и одновременно с командой бросьте ваш "метательный снаряд" в зверька - шуму много, вреда никакого).
А вот еще одна вполне реальная ситуация:
Вы перед прогулкой строго отмерили нужное количество лакомств (вы очень аккуратный хозяин и никогда не перекармливаете вашу шиншиллу ).
И вот клетка открыта, зверек выбежал на прогулку. Все прекрасно! Вы играете, просите малыша что-то сделать, угощаете его, шиншилла прибегает, трогает вас лапкой, вы ее угощаете, потом еще, и еще... И вот лакомства заканчиваются... Зверек к вам прибегает снова, становится на задние лапки, но у вас больше нет отложенных на сегодня лакомств! Зверек становится более настойчивым, он обнюхивает ваши пальцы, покусывает, запрыгивает на колени... И, наконец, понимает, что больше ничего не получит. Он отворачивается, бежит в клетку (в угол, прячется под стол), садится, отвернувшись и "надувается"! Вы, конечно, огорчены! Вы обидели малыша! Он не реагирует на ваши слова! Что же делать? Надо срочно попросить у него прощения! Срочно угостить чем-то вкусненьким!
СТОП! Этого делать нельзя!
1) Шиншилла не обижается, не "дуется" - не приписывайте ей человеческих эмоций, как бы вы ни любили вашего зверька! 2) В описанном случае шиншилла, набегавшись и устав, устроилась подремать - ушки округлены и опущены, глаза прикрыты (хотя могут быть и открыты), усики неподвижны, все тельце как бы осело и округлилось (зверек сидит опираясь на хвостик), передние лапки сжаты в кулачки и поджаты к грудке - это поза временного покоя, дремы. Именно поэтому шиншилла и не реагирует на ваши призывы. Пройдет пару минут, зверек отдохнет и с новыми силами начнет шалить! 3) Не давайте шиншилле лакомство каждый раз после правильного выполнения команды, давайте лакомство 1 раз из пяти-шести правильно выполненных команд, причем нерегулярно. Не стоит давать лакомство просто так, вернее, делайте это крайне редко, например, после осмотра зубов, который шиншилле неприятен. 4) Больше хвалите шиншиллу. Пусть ваша похвала "Хорошо, хорошо!" станет для зверька таким же поощрением, как и лакомство. Чтобы так стало, всегда повторяйте эти слова, когда даете лакомство. 5) Никогда не перекармливайте шиншиллу - вы можете нанести ей этим непоправимый вред!
4) Особенности отработки у шиншилл команды "Нельзя".
При отработке команды "Нельзя" нужно учесть, что животные не способны отождествить запрет с собственным действием, если после совершенного действия прошло более 2-3 секунд. Именно поэтому, когда вы подаете команду "Нельзя", желательно находится рядом. В случае неповиновения, повторяйте команду, сопровождая ее действием, например, мягко, но решительно отодвиньте зверька или щелкните пальцами прямо у него над ухом.
Наказывать зверей нельзя! Это бесполезно и ни к чему хорошему никогда не приводит. Выработайте лучше у зверя рефлекс: запрещенное действие - неприятные ощущения (поскольку у шиншилл острый слух, то громкий звук ей неприятен).
Бесполезно повторять эту команду позже или как-нибудь иначе журить шиншиллу за совершенное гораздо раньше действие. Шиншилла распознает ваш недовольный тон, однако не сможет понять, за что на нее хозяин сердится.
Обязательно похвалите шиншиллу, после того как она выполнит команду "Нельзя" - отбежит от места, на котором она проказничала. Если же шиншилла отреагировала (повернула к вам голову), но не отбежала, не хвалите ее. Сразу подайте следующую команду "Ко мне", и когда шиншилла прибежит к вам, обязательно угостите ее лакомством.
Если последовательно подаются команды "нельзя" и "ко мне", всегда угощайте шиншиллу после выполнения последней команды.
В иных случаях выполнения команд давайте лакомство один раз из каждых 5-6, при этом всегда НЕ регулярно. Хвалить же шиншиллу нужно всегда! Каждый раз, когда шиншилла правильно выполняет команды не жалейте похвал - подавайте однообразно команду похвалы "Хорошо, хорошо".
И общее замечание: команды должны быть всегда одинаковыми! Зверь не сможет понимать несколько разных слов как одну команду. Если вы подаете команду "Нельзя", то всегда подавайте именно ее, а не чередуйте с командой "Брысь" или "Фу". Это касается всех команд.
5) Возвращение шиншиллы в клетку на руках.
У возвращения в клетку на руках есть один существенный недостаток - это не может продолжаться долго... Для них это игра! Подходишь или подзываешь пушистика, а он уже "знает", что положенное время прогулки прошло и подходит уже с "ушками на макушке"... Ты его хвалишь, пытаешься взять и вот тут-то все и начинается! Зверь отпрыгивает, но не далеко, ровно на столько, чтобы тебе казалось, что ты его легко сейчас возьмешь. А потом оглядывается на тебя, как бы говоря: "Что же ты, догоняй!.." И "гонки" продолжаются пока зверек совершенно не запыхается и не придет сам у тебе на колени отдыхать! Если же ты постараешься схитрить - сесть, перестать гоняться и даже как бы не обращать на зверя внимание, он приходит, конечно очень осторожно, смотрит на тебя вопросительно, трогает лапкой: "Эй! Ты это чего, а поиграть?!..." Хватать его в этом случае нельзя! Он обидится и может даже испугаться! И еще один способ возврата в клетке возможен, хотя и не очень хорош: позвать шиншиллу к себе на колени, приласкать, а потом взять на руки и посадить в клетку. По моему опыту, шиншиллы на такое обращение обижаются, хотя и не сильно, и могут перестать вам доверять. Единственный выход в этом случае, посадив зверя в клетку, тут же угостить его лакомством и подавать при этом команду "Домой, домой" с поощрением "Хорошо, хорошо".
Если увеличить время прогулок и при этом оставлять дверцу клетки открытой, а при каждом возвращении шиншиллы в клетку подавать соответствующие команды (сам вошел в клетку "Домой", вышел "Гулять" + "Хорошо" при выполнении), то набегавшись шиншилла сама вернется в клетку поесть и отдохнуть, а привыкнув станет и возвращаться в клетку по команде. Кстати, для меня команда "Гулять" не менее важна, чем "Домой". Поскольку у меня клетка большая, а у шиншилл тоже бывают "унылые дни", они не всегда хотят выйти из клетки на время вечерней уборки. Вот и приходится их выдворять из клетки с помощью команды "Гулять"!
Действительно, связи между размерами помещения и успехами в приручении и дрессировке шиншилл нет. А вот связь между длительностью прогулок и дрессировкой есть! Это очевидно, правда? Чем дольше вы общаетесь с шиншиллой в течение вечера, тем значительнее будут ваши успехи в дрессировке. Общаетесь - это значит, что вы с ней разговариваете, трогаете ее, играете с ней (в те же "шиншилловые догонялки"), отрабатываете команды... Если вы просто сидите и, например, смотрите телевизор, а шиншилла сама скачет вокруг, это не общение, это просто разминка лап для шиншиллы! Надо помнить - шиншилла - животное компаньон, а не украшение интерьера.
6) Как объяснить шиншилле, что нужно возвращаться в клетку.
"Прелюдия":
Это маленькие дети! Вспомните, когда ребенок начинает играть, он весел, активен, охотно на вас реагирует: А когда устает? Начинает капризничать! И надо бы ему пойти спать, например, а он, "кислый", продолжает пытаться играть, начинает чего-то требовать, пока буквально не валится с ног! Так же и шиншиллы, особенно подростки, но также и те взрослые звери, которых не воспитали в свое время.
Как это выглядит:
Шиншилла охотно гуляет в комнате, но не хочет возвращаться в клетку, даже после длительной прогулки.
Причины:
Причин может быть несколько: 1. Маленькая или неудобная (например, без убежищ и домиков, или очень низкая) клетка. 2. Одиночество или скука (мало игрушек в клетке). 3. Характер зверька. Может я и ошибаюсь по части третьего пункта, но: Я выгуливала своего зверя в абсолютно пустой комнате. Выглядело это так: я брала его на руки из клетки, несла в другое помещение, выпускала; по окончании прогулки снова брала на руки, несла обратно, сажала в родную клетку. Так вот, поймать по окончании прогулки - это была задача всех задач! Я заметила, что после 16 (!) минут прогулки, зверек начинал бегать от рук: Он далеко не убегал, но и в руки не давался! Он так играл в догонялки! Ненадолго задремывал по углам, иногда недовольно поругивался. Как я потом выяснила, надо было просто оставить его в покое еще на 20 минут. Через 25-30 минут малыш приходил на руки сам! При этом совершенно "никакой"! А попав в родную клетку, плюхался на бок и вытягивал лапки! Отдых после такой прогулки обычно длился минут 15-25. Теперь я выпускаю шиншилл в той же комнате, где стоят их клетки - звери чувствуют себя увереннее и могут по желанию сами вернутся в клетку. 4. Прочие причины
Что можно было бы сделать:
1. Оставить зверя в покое, пока сам не нагуляется , сам не зайдет в клетку и не рухнет там без задних ног! 2. Всегда отрабатывать сочетание команд "Домой" + "Хорошо!", когда зверек забегает в клетку (сам или с вашей помощью), вначале с поощрением лакомством. 3. Часа в четыре дня забрать остатки еды вместе с кормушкой, а выпустить гулять, например, часов в восемь (кормушку и купалку поставьте в конце прогулки и, подавая команду "Домой!", попытайтесь направить зверька в клетку, сразу же похвалите, когда зайдет!). 4. Приучить выходить из клетки сначала только на руки! (Клетка должна быть достаточно высока, чтобы у зверя не было поползновений сигануть вниз!)
Список используемой литературы:
1) Рахманов А.И. – “Шиншилла. Содержание. Разведение. Кормление.” – М.: ООО “АКВАРИУМ ПРИНТ”, 2004. – 128с., илл.
2) Рахманов А.И. – “Шиншилла.”: ООО “Аквариум-Принт”, 2005.- 64с.: ил.
3) Петер К. Бергхоф -"Мелкие домашние животные. Болезни и лечение"
4) Стишковская Л.Л. – “1000 советов: Как лечить домашних питомцев”. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. – 432с.: ил.
5) Рахманов А.И. – “Домашний зооуголок”. – Смоленск: Русич, 1996. – 544с, илл. (“Азбука быта”)
6) “О друзьях наших меньших от А до Я”. – Мн.: Харвест, М.: ООО “Издательство АСТ”, 2000. – 352с. – (Энциклопедия домашнего хозяйства)
7) Альманах “Ваши верные друзья”. Выпуск 2. ВО “Агропромиздат”. МОСКВА
8) “Школьный живой уголок. Методические рекомендации”. Куйбышевская областная станция юных натуралистов. Куйбышев 1979г.
9) И.В.Резько – “Экзотические животные в вашем доме”. – Мн.: ООО “Харвест”, 1999. – 528с. – (Домашняя библиотека)
10) http://www.chinworld.ru/
11) http://chinchilla.dp.ua/
12) http://chinchilla.tsr.ru/
13) http://zooclub.ru/mouse/shin/index.shtml
14) http://babyhelp.kiev.ua/?/article/126/485/11113070
15) http://zooclub.ru/mouse/shin/dres.shtml
Материал отредактирован 30 июня 2011 г.
[1]
http://www.chinworld.ru/
[2]
Рахманов А.И. – “Шиншилла. Содержание. Разведение. Кормление.”)
[3]
http://chinchilla.dp.ua/
[4]
“Школьный живой уголок. Методические рекомендации”.
[5]
http://www.chinworld.ru/
[6]
Школьный живой уголок. Методические рекомендации
[7]
Рахманов А.И. – “Шиншилла
[8]
Рахманов А.И. – “Шиншилла
[9]
http://zooclub.ru/mouse/shin/index.shtml
[10]
http://zooclub.ru/mouse/shin/index.shtml
[11]
http://babyhelp.kiev.ua/?/article/126/485/11113070
[12]
там же
[13]
http://www.chinworld.ru/
[14]
http://www.chinworld.ru/
[15]
http://zooclub.ru/mouse/shin/dres.shtml
[16]
И.В.Резько – “Экзотические животные в вашем доме”
[17]
Альманах “Ваши верные друзья”. Выпуск 2
[18]
Рахманов А.И. – “Шиншилла. Содержание. Разведение. Кормление.”