Цели: реконструкция опыта освоения и применения традиций народного творчества (Смоленская область) в разработке дизайна оригинальных изделий современной эпохи.
Народное творчество всегда питало высокое профессиональное искусство. Однако влияние культуры социальных «низов» на искания художественной элиты всегда было опосредованным (шло через обращение к фольклору, народной ментальности и образной структуры). До начала серебряного века в русской культуре линии народного творчества и искусства профессионалов не пересекались. Впервые попытка их совмещения была проделана в рамках проектов дворянской интеллигенции начала XX в. (В.В. Стасов, Н.Л. Шабельская, К.Д. Далматов, Е.Д. Поленова). М.К. Тенишева была одной из самых ярких выразительниц этого устремления. Ее трудами был налажен промысел в Смоленской области, который совместил наработанные многими крестьянскими поколениями навыки вышивки с художественным кредо эпохи модерна. Этот опыт и сегодня остается востребованным в попытках преодоления безликого универсализма и стандартности окружающих нас предметов быта.
Задачи:
Выявить сохранившиеся источники информации,касающиеся наследия М.К. Тенишевой;
Изучить технологии вышивки, созданные вСмоленской области на базе сотрудничестваТенишевой с крестьянскими художниками;
Создать серию эскизов современного изделия, опирающуюся на тенишевскую «модель»;
Создать готовое изделие на базе обсуждения и выбора наиболее удачного эскиза.
Смоленская народная вышивка. Историческая справка
Первые исторические сведения о Смоленске, основанном славянским племенем кривичей, датированы 862 годом. Город являлся важным поселением на древнем пути «из варяг в греки». С 882 года входил в состав Киевской Руси, с распадом которой в начале XII в. стал центром самостоятельного Смоленского княжества. К концу XII в. княжество распалось на уделы и стало подвергаться нападениям литовских феодалов.
После походов литовского князя Витовта в 1395 и 1404 годах Смоленск принадлежал Великому княжеству Литовскому. В 1514 году был взят русскими войсками и включен в состав Московского государства. Находясь под властью московских царей, город, ввиду исключительной важности своего положения на путях в центральные районы государства с запада, превратился в мощную крепость.
В 1611 году Смоленск стал владением Речи Посполитой. В 1654 году русские войска царя Алексея Михайловича вновь овладели городом; Андрусовский договор 1667 года закрепил присоединение Смоленска к России.
Смоленщина является родиной древнейших русских орнаментов. Служа перевалочным пунктом между истоками трех крупнейших рек Великой русской равнины — Днепра, Западной Двины и Волги, Смоленская земля с древних времен являлась районом передвижений многих племен и народов, постоянно испытывая с запада влияния Литвы и Польши, а с севера — влияния русских областей — Пскова, Новгорода. Позднее добавилось влияние Москвы, Рязани, Суздаля, Украины. Смоленщина передала соседним народам свои художественные мотивы, которые затем были переработаны местными мастерами в соответствии с условиями быта, национальных и географических особенностей.
Древнейший смоленский орнамент геометричен. Чаще всего смоленские «украсы» имели форму ромба, креста, пяти- и восьмиконечной звезды, круга и различных промежуточных фигур и их вариаций. Со временем в смоленском орнаменте появились цветы, а затем фигуры животных и человека. Однако внешняя геометричность смоленских «ук-рас» сохранилась и до наших дней. Даже гирлянды цветов, вереницы животных и людей оформляются полосами или дорожками из мелких геометрических фигур — ромбиков, крестиков, точек, звездочек.
С древнейших времен на Смоленской земле украшали разнообразной вышивкой предметы одежды. После тяжелой работы в поле и по хозяйству крестьянка находила время и на вышивку. Особенной красотой и богатством в украшении отличались вышивальщицы бывшего Юхновского уезда. Полосы мелкого орнамента с выделением красного цвета, расположенные на рукавах, были подобраны с изяществом и совершенством. В народном костюме редко встречались полностью затканные и вышитые рукава. На Смоленщине такой прием бытовал только в Юхновском уезде.
Не только рукава были украшены на юхновской женской рубахе, но и подол. Вышивка на подоле крестьянской рубахи являлась своеобразным символом. На жатву женщина надевала самый красивый наряд. Этот обряд у древних был связан с магией плодородия не только земли, но и женщины. Вышивка, таким образом, наделялась глубоким смыслом. Через нее женщина как бы передавала земле силу плодородия.
Столь же красиво вышиты и подолы мужских рубах. Вышитая девушкой, она символизировала надежду на счастливую семейную жизнь. Несомненно, художественный облик каждой вещи индивидуален, и в то же время опирается на веками сложившиеся традиции, отступить от которых исполнительница-вышивальщица не могла, отмечала исследователь Л.С. Журавлева в своей книге «Талашкино». Красиво украшались крестьянками и фартуки. Верхняя их часть — это полотнище, затканное горизонтальными полосами красных ниток, причем к нижней части эти полосы становятся более широкими и плотными. Такое отношение к каждому фрагменту говорило о большом вкусе смоленских мастериц-вышивальщиц и стремлении как можно красивее оформить самый простой предмет. В специальном разделе «Костюмы крестьян Смоленской губернии» каталога собрания, изданного в 1909 году, больше всего было зафиксировано предметов Смоленского уезда —231 вещь, Вельского — 40, Духовщинского —39, Ельнинского — 28, Сычевского — 10. Наиболее искусными в исполнении вышивки были крестьянки деревень Лопино, Наречино, Верхние и Нижние Немыкари, Михай-ловка. Они применяли местные мотивы. Распространенной была «строчка». Продергивая нити вдоль и поперек, вышивальщицы получали отверстия в ткани, которые затем по краям туго обвивались цветными нитями в разных комбинациях.
Отверстия делались разного размера, и от этого достигалось определенное разнообразие двустороннего узора.
Вышивальщицы умели создавать
многочисленные варианты орнамента. Вот как писал о «строчке» С.К. Маковский: «Простейший рисунок, из которого и получились остальные типичные элементы узоров, представляет собой две пары параллельных полосок накрест и называется «простой еленец», вероятно, от сходства с перекрещенными ветками ели. Части этой фигуры в различных сочетаниях дают «поленца», «рогатый еленец», «пальцы» (или «локти»), «гребенку».
Очень распространен узор, имеющий общие очертания крепостной стены, называемый «Москва»; квадрат более или менее сложной архитектуры — «месяц», группы кружков — «маковки» (или «котелки»)».
Основным мотивом смоленской вышивки и ткачества является геометрический орнамент, а ведущей его фигурой — ромб. Известный исследователь Б.А. Рыбаков, подтверждая этот факт, говорил, что самая ранняя вещь с ромбом была обнаружена в Кривичском кургане VI—VII вв. недалеко от города Ярцева Смоленской области.
Существовала и другая техника — «настебка» или «навыколка», при которой ткань не разреживалась выдергиванием нитей, а вышивка наносилась поверху, и ею имитировался тот же узор, который был близок «строчке». Для такой вышивки применялась тонкая нить, и вышивка получалась сходной с паутинкой. Вышивались цепочки зубцов и «баранчики».
Третий способ, применяемый в талашкинских мастерских, — это «настил» или «набор». Цветные нитки по счету накладывались на поверхность холста Выполнялся узор в виде зубцов — выступов в сочетании нескольких цветов на льне.
В глубь веков уходит история льна Смоленской области. Его возделывали в IX в. Сохранились легенды о том, как в Древней Руси в верховьях Днепра и Волги появились лодки князя Олега и увезли отсюда тюки добротного льняного полотна. Остатки льняных тканей, обнаруженные на городищах области, также говорят о том, что здесь с древности занимались ткачеством. Льняная одежда была для населения повседневной, за исключением знати, пользовавшейся ею меньше. Среди ремесел ХП в. известно производство скатертей, платков, полотна, рыболовных снастей. В грамоте 1150 года, данной смоленским князем Ростиславом Мстиславичем епископу Мануилу, упоминаются в качестве податей льняные изделия, обшитые кружевами.
В 1159 году из Смоленска был направлен послом в Киев Иван-ручечник — специалист по изготовлению полотенец. В смоленской народной вышивке обычно употребляли белый холст, частично затканный красными полосами. В вышивке ведущим цветом был также красный, ему подчинялись желтый и синий. Вся вышивка строилась на контрасте цветов. Других сочетаний почти не встречалось. Различие узоров достигалось более или менее активным тоном и вариациями геометрического орнамента.
Талашкинская вышивка. Историческая справка.
Мария Клавдиевна Тенишева (1867—1928) — известный русский коллекционер, собиратель предметов народного искусства. Она получила блестящее музыкальное и художественное образование и выбрала главным своим делом просветительство. Ею было создано училище ремесленных учеников (под Брянском), открыто несколько начальных народных школ в Петербурге и Смоленске, совместно с художником И.Е. Репиным организованы рисовальные школы, открыты курсы для подготовки учителей и, наконец, открыта сельскохозяйственная школа во Флёнове (близ Талашкина). Она представляла русское искусство на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. М.К. Тенишева была замечательным художником-эмальером. Ее работы в технике эмали получили всемирное признание, она написала диссертацию на тему «Эмаль и инкрустация». Как художник, собиратель и исследователь искусства, М.К. Тенишева была избрана членом нескольких европейских академий. Она ставила задачу возрождения традиционной художественной народной культуры как живительной жизнетворчес-кой силы. М.К. Тенишева открыла в Талашкине «Скрыню» — первый на Смоленщине музей этнографии и русского декоративно-прикладного искусства, полагая, что наличие такого музея вблизи школы облагородит вкус учащихся и пробудит генетическую память. Можно предположить, что М.К. Тенишева сознательно внедряла в своей школе этнопедагогику, как самый эффективный способ воспитания творческих, созидательных личностей. Она отмечала, что «трудно было привить в деревенской школе, среди крестьянских детей, первые задатки художественного вкуса, приучить к вышиванию девочек, приохотить к урокам музыки мальчиков, но, однако, все очень привилось впоследствии».
Талашкино — небольшое село, расположенное в 18 км к юго-востоку от Смоленска по Рославльскому шоссе. «Благодаря стараниям и умению М.К. Тенишевой, село Талашкино вскоре стало средоточием кипучей художественной деятельности. Среди разновременных ее сотрудников, прошедших через Талашкино, были лучшие художественные силы блестящей эпохи в русском искусстве. Это были смелые и
разносторонние искатели, создавшие русскому искусству то высокое положение, которым оно теперь заслуженно пользуется. Отсюда в истории русского искусства Талашкино занимает определенное и значительное место: его работа, воскрешая древнерусские декоративные образы, вновь вводила их в художественный обиход русского общества. В Абрамцеве Е.Д. Поленова основала мастерские резного дерева, в Тамбовской губернии открылась вышивальная мастерская, созданная М.Ф. Якунчиковой, в Талашкине М.К. Тени-шева, которая одна из первых оценила усилия Е.Д. Поленовой, последовала вскоре ее примеру».
Интерес М.К. Тенишевой к отечественной старине не был случайным. Русская художественная культура второй половины XIX в. стремилась к осознанию своих национальных истоков. Народная тема нашла широкое воплощение в русском изобразительном искусстве, архитектуре, музыке. Исследование о народном искусстве написал В.В. Стасов. Коллекции составляли Исторический музей, Строгановское училище, а также частные собиратели П.И. Щукин, Н.Л. Шабельская, К.Д. Далматов, Е.Д. Поленова. Характерные черты этого процесса отразились в общей демократизации культуры и искусства второй половины XIX в. В этом русле возник и талашкинский музей. Это же повлияло на отбор экспонатов и на его структуру в целом. Если в Абрамцеве была попытка разбудить народное искусство, то в Талашкине — его утвердить.
Если для коллекционеров первой половины XIX в. было характерно собирание старины, представляющей быт церкви и просвещенного дворянства, то в талашкинской коллекции сознательно делался акцент на народное искусство, в том числе и смоленские вышивки. В талашкинских мастерских выполнялись различные предметы. Домашняя утварь, ковши, ларцы, шкатулки, гончарные изделия, резная мебель, детские игрушки, вышивки, кружева. «Строчка», напоминающая вязанье, где каждая ниточка обвивалась маленькими узелками, острые городки «еленцы» в виде елочных веточек, растопыренных пальцев или гребней, пухлые «настебки», прозрачная «рединка», разнообразные «навыколки», прошиваемые уколами без канвы, народные наборы «Москва» в виде зубцов московского Кремля или смоленской городской стены, «строчки», «кресты», «перевита» — таков далеко не полный перечень талашкинских рукодельных узоров.
По мере расширения талашкинских мастерских, росли собственные кадры руководителей. Кружевные и вышивальные мастерские работали под опытным руководством известной смоленской рукодельницы Е.В. Сосновской.
Неутомимая труженица, она умело сочетала глубокое знание своего дела с большим художественным вкусом. Под ее постоянным наблюдением молодые талашкинские мастерицы переносили на ткани орнаменты, рожденные фантазией художников, которые в виде эскизов маслом, углем, акварелью или карандашом поступали в мастерские для производства.
В Талашкине существовали два направления работы. Первое выявляло отношение к народным мастерам. Им давали заказы на выполнение того, что «они могут сделать». Второе — это творчество профессиональных художников, которое шло главным образом не столько от народного искусства, сколько от мотивов и образов древнерусского декоративного искусства и памятников археологии. Но была и такая область талашкинских начинаний, где кустарям доверяли и техническую, и художественную сторону исполнения изделий. Это было характерно для талашкинской вышивальной мастерской. Возрождая старину, М.К. Тенишева полагалась на талант народных мастеров, их чутье, владение техникой. В талашкинской вышивальной мастерской работало 2000 крестьянок из более чем 50 деревень округи, выполняющих вышивку на дому с сохранением традиционных местных приемов. М.К. Тенишева постоянно подчеркивала художественные склонности смоленских мастериц. В сообщении о магазине «Родник», помещенном в журнале «Мир искусства», отмечалось: «Природный вкус, любовь к рукоделию, самобытное творчество крестьянок снова нашли себе применение».
Талашкинская вышивка, разработанная профессиональными художниками, в целом приближалась к поискам художников «Мира искусства» их пристрастием к пастельным тонам. Талашкинская вышивка напоминала живопись М.А. Врубеля, А.Я. Головина, Н.К. Рериха. В ней присутствовали синие, сиреневые, табачные, вишневые, желтые цвета. Введение новой тональности соответствовало стилю «модерн». При этом художники учитывали основной принцип народной вышивки и в одном изделии использовали не более трех-четырех цветов, но в талашкинской вышивке гораздо разнообразнее композиционное решение всего узора. В народной вышивке орнамент имел фризовое исполнение, а в талашкинской вышивке мы можем выделить более разнообразное построение узоров. Цвет активно выступал по центру или, наоборот, на каймах. Крупный рисунок чередовался с мелким. Традиционна была форма талашкинских салфеток. Они исполнялись мастерицами из целого куска холста или составлялись из пяти — девяти фрагментов разной окраски.
Соединялись куски между собой «в пищик» или «зубенями»: В первом случае куски плотно пригонялись друг к другу и создавали ощущение единого полотнища. В другом случае, наоборот, между кусками оставался небольшой просвет, и они соединялись в виде сквозной ветвистой полоски.
Устойчивость орнаментального ряда, композиционное разнообразие узоров, сложность цвета выдвигали талашкинскую вышивку в число наиболее удачных опытов этого центра, причем на народной основе.
Цвет в талашкинской вышивке увязан с общим решением интерьера, где должны присутствовать панно, живопись, керамика, новая мебель; где декоративность выступает организующим началом всей жилой среды, а не только одного предмета. В этом отношении талашкинская вышивка явилась существенным звеном в выработке нового стиля, получившего определение «неорусского», в отличие от «псевдорусского».
В 1900 году в Париже на Всемирной выставке было продано русских вышивок на сумму 3 000 франков.
С.К. Маковский писал: «Всякий раз, когда входил в рукодельную мастерскую Талашкина, я испытывал радостное чувство. Здесь дело кипело. Большая светлая комната полна грудами тканей. Посреди, на широких столах — рисунки узоров, альбомы, руководства для вышивания, образцы раскрашенных холстов. У окна, за пяльцами работают вышивальщицы.
Ежеминутно отворяются двери: сдается готовый товар, приносятся новые изделия на строгий суд княгини и ее помощницы Е.В. Сосновской. В передней толпятся бабы в живописных смоленских рубахах, ожидая очереди. Они приходят сотнями в Талашкино из окрестных сел и деревень и приносят с собою нитки и холсты, что выделывают в избах ручным способом на первобытных прялках и домодельных станках. Весь этот материал идет в красильную мастерскую княгини Тенишевой под Смоленском. Потом, окрашенный в нежные согласные цвета, он переходит опять в руки тех же крестьянок; и тогда, уже по своему разумению и вкусу, они заполняют намеченные полосы живописными разводами и стежками».
В Талашкино делают и другие вышивки, нитками, шерстью и шелком по новым рисункам, составленным в самой мастерской. Их надо отличать от рукоделий собственно крестьянских, повторяющих старинные традиционные узоры.
Среди смоленских женщин имелись большие мастерицы вышивания, выполняющие заказы с большим старанием. Их узоры были на редкость художественны и разнообразны.
Соединялись куски между собой «в пищик» или «зубенями»: В первом случае куски плотно пригонялись друг к другу и создавали ощущение единого полотнища. В другом случае, наоборот, между кусками оставался небольшой просвет, и они соединялись в виде сквозной ветвистой полоски.
Устойчивость орнаментального ряда, композиционное разнообразие узоров, сложность цвета выдвигали талашкинскую вышивку в число наиболее удачных опытов этого центра, причем на народной основе.
Цвет в талашкинской вышивке увязан с общим решением интерьера, где должны присутствовать панно, живопись, керамика, новая мебель; где декоративность выступает организующим началом всей жилой среды, а не только одного предмета. В этом отношении талашкинская вышивка явилась существенным звеном в выработке нового стиля, получившего определение «неорусского», в отличие от «псевдорусского».
В 1900 году в Париже на Всемирной выставке было продано русских вышивок на сумму 3 000 франков. С.К. Маковский писал: «Всякий раз, когда входил в рукодельную мастерскую Талашкина, я испытывал радостное чувство. Здесь делокипело. Большая светлая комната полна грудами тканей. Посреди, на широких столах — рисунки узоров, альбомы, руководства для вышивания, образцы раскрашенных холстов. У окна, запяльцами работают вышивальщицы.
Ежеминутно отворяются двери: сдается готовый товар, приносятся новые изделия на строгий суд княгини и ее помощницы Е.В. Сосновской. В передней толпятся бабы в живописных смоленских рубахах, ожидая очереди. Они приходят сотнями в Талашкино из окрестных сел и деревень и приносят с собою нитки и холсты, что выделывают в избах ручным способом на первобытных прялках и домодельных станках. Весь этот материал идет в красильную мастерскую княгини Тенишевой под Смоленском. Потом, окрашенный в нежные согласные цвета, он переходит опять в руки тех же крестьянок; и тогда, уже по своему разумению и вкусу, они заполняют намеченные полосы живописными разводами и стежками».
В Талашкино делают и другие вышивки, нитками, шерстью и шелком по новым рисункам, составленным в самой мастерской.
Среди смоленских женщин имелись большие мастерицы вышивания, выполняющие заказы с большим старанием. Их узоры были на редкость художественны и разнообразны.
Сложность и кропотливость техники выполнения этих кустарных деревенских вышивок и сейчас вызывает восхищение. Хорошие работы щедро поощрялись; неудачные образцы возвращались с указаниями «как делать не надо». Но главный выбор орнамента, чередования цветов все-таки принадлежит самим мастерицам.
Веками создавались русские узоры, бесчисленные поколения воспитывались на них. Сложилась традиция, своего рода непреложный обычай. Веками применялись те же способы вышивания, повторялись те же крестообразные стежки, в которых кристаллизовался народный вкус.
По своему характеру смоленские вышивки принадлежат к трем типам. Во-первых, так называемая «строчка». Этот способ вышивания по виду напоминает вязание: нитки ткани, через известные промежутки, выдергиваются иглой, и края образовавшихся таким путем отверстий, квадратных или круглых, тесно обвиваются ниткой. Так получаются полосы жгутовидного плетения, нечто вроде грубого кружева. Рисунок этих сквозных полос и их окраска, в зависимости от цвета вышивальных ниток, и дают узор, одинаковый на обеих сторонах холстяной или шерстяной основы. «Москва» — характерная фигура другого рода рукоделия — «настебки» или «навыколки». Это способ вышивания, тоже двустороннего, но без выдергивания ниток, наподобие вышивок по канве. Здесь обычными мотивами являются «кучки» — цепочки мелких зубцов и четырехугольников, и «баранчики» — от сходства с закрученными рогами баранов.
Третий способ — «набор», или «настилка», от слова «набирать», «настилать» нитку, прокалывая основу иголкой и захватывая несколько «числинок», то есть стежков ткани. Образец «набора» дает вышивка с красивым чередованием «гребенок» и «пальцев».
Остается еще упомянуть об особенностях сшивания полотнищ (довольно узких, достигающих более девяти вершков в вышину). Обычный прием называется «пищик» — прямое скрепление двух краев полотнища или «зубени». Второй прием, более сложный, состоит в соединении краев с помощью «лапы» или «расшивы», причем между ними получается сквозная ветвистая полоска.
В основе талашкинских орнаментов лежит народное творчество, технические приемы и художественные мотивы которого были сохранены в народе.
О народности талашкинских декоративных изделий говорит и техника художественной обработки тканей. Все талашкинские ткани, так же, как и крестьянское шитье, характеризуются абсолютной тождественностью, идентичностью
«лица» и «изнанки».
Вышивка, кружева и художественное шитье смолян с древнейших времен и до наших дней несут эту традицию «двуличности» народных изделий.
Особенностью талашкинских вышивально-кружевных мотивов является повторяемость первичных фигур, из различных сочетаний которых и составляется орнамент. Этот же прием является характернейшей чертой смоленских народных узоров.
В смоленской народной вышивке почти нет четких графических очертаний узора, он составляет мозаику, как бы перетекая из одного цвета в другой, при этом сохраняя ритм повторяющегося узора. В технике исполнения и в орнаментах присутствуют народные источники. Новшества применены в цвете. В этих целях в Талашкине специально организовали красильню. Льняные, шелковые и шерстяные нитки стали окрашивать растительными красителями. «Пришлось восстанавливать старинные рецепты, изобретать свои, терпеливо разыскивать для этого расспросами стариков, дополняя отрывочные сведения, почерпнутые в одном месте разъяснениями и указаниями, собранными в других местах».
То, что делалось в талашкинских мастерских, особенно по части вышивок, во многом совпадало с лучшими образцами народного твор- чества. Это вполне закономерно уже потому, что главными художницами-вышивальщицами, работавшими по заказам М.К. Тенишевой на дому, были смоленские крестьянки. И какой бы узор они ни получали из рук М.К. Тенишевой, Е.Д. Поленовой, СВ. Малютина, они переиначивали его на свой лад, как учили их тому бабки и прабабки. С этим М.К. Тенишевой приходилось считаться.
Изучение наследия М.К.Тенишевой даёт прекрасную возможность проследить судьбу традиций русской вышивки , в которой переплелись народные элементы с привнесенными инновациями. После Октябрьской революции в селе Гвоздово, по соседству с Талашкиным, в 1930 году была создана промысловая артель художественной вышивки, несколько позже получившая название «13 лет Октября» (в настоящее время Смоленская фабрика художественной вышивки).
В этой артели вручную делали кружева и вышивки для полотенец, скатертей, салфеток, подзоров, дорожек, мужских рубах и женских сорочек и кофточек в традиционной тематике смоленских «украс», состоящую в основном из геометрического орнамента и цветов.
Творческая деятельность артели «13 лет Октября» наиболее полно развернулась в конце 40-х и в 50-е годы.
Некоторые из тех, кто помнил заветы художников Талашкина, например, мастерица А.Н. Данилова, охотно учили молодежь понимать и ценить искусство прошлого и сами учились новым приемам. Используя богатство традиций смоленских «украс», они создавали свое новое, оригинальное, в котором легко просматривалось и уважительное восхищение народным творчеством, и яркие поиски того, что фактически связано с красотой и романтикой сегодняшнего дня. Осенью 1949 года на смоленской областной выставке художественной самодеятельности с успехом экспонировались рукоделия мастериц артели. Особым вниманием зрителей пользовались вышивки и кружева Евдокии и Марии Маниных, Татьяны Басовой, Ульяны Даниловой, Веры Калинниковой и других талантливых гвоздовских рукодельниц, чьим работам присущи высокий вкус и мастерство.
К концу 50-х годов в артели «13 лет Октября» выросла большая группа талантливой молодежи. Новым в ее работе было то, что, сохраняя свое творческое лицо и традиции смоленских «украс», некоторые из них трудились совместно с художниками и искусствоведами НИИХП в Москве.
В 1960—1961 годах изделия артели демонстрировались на Выставке достижений народного хозяйства в Москве, и лучшие из них были отмечены наградами и дипломами.
В фондах Соборного двора Смоленска хранятся необычайной красоты скатерти, полотенца, дорожки, салфетки с уникальными вышивками Н.Ф. Столяровой, Н.С.Максимовой, СТ. и М.Т. Ермаковых, А.А. Казаковой, М.Н. Гумилевской. Художники Смоленской фабрики художественной вышивки успешно используют благородные традиции народных умельцев, некогда развивавших мастерство в Талашкинских художественных мастерских. Если сравнить исконно смоленские народные «украсы» с орнаментами, вышедшими из талашкинских мастерских, то можно увидеть их полную идентичность. Дорожки из геометризованных элементов являются обязательными для всех кружев, вышивок и декоративных тканей, вышедших из мастерских М.К. Тенишевой. Те же мотивы мы встречаем и в вышивках мастериц из талашкинской вышивальной артели «13 лет Октября».
В случае использования растительных и животных элементов как в тенишевских мастерских, так и у вышивальщиц артели «13 лет Октября» вокруг них создается геометризованный фон. Использование в орнаментальном декоре человеческих фигур также сопровождается применением смоленской ромбаики.
В настоящее время на Смоленской фабрике художественной вышивки вышивальщицы продолжают использовать традиции вышивальных швов смоленской земли. Их деятельность способствует сохранению традиционной культуры Смоленской земли.
М.А. Некрасова отмечала, что школы народного мастерства как результат коллективно-исторического опыта, связанные с комплексом локальных черт, несут в себе этнокультурные, этноэстетические связи и особенности народа, и в этом их культурная роль. Историческая устойчивость тем не менее не исключает их изменяемости. Более того, эта изменяемость представляет собой одну из существенных сторон жизни народного творчества, обусловливающую его современность каждой эпохе, его связь с ее культурно-историческими процессами.
Вышивка Смоленской земли, как и другие художественные промыслы, дают возможность индивидуализации быта через своеобразие декора одежды и предметов убранства интерьера. При этом внесение в быт не просто индивидуального начала как самовыражения художника, а традиционного искусства, несущего в себе опыт художественного освоения мира поколения мастеров, совершенно иначе влияет на современного человека, потому что народное искусство отражает животворящее начало природы, которое прекрасно чувствовали и воспроизводили в своих изделиях мастерицы-вышивальщицы.
Поисковый раздел.
Авторы изученных нами литературных источников сожалеют, что история не сохранила нам всего богатства замечательных вышивок талашкиских мастериц и что до нас дошло лишь то немногое , что уцелело случайно .
В очерке Л.С.Журавлёвой «Талашкино» описывается ,что в 1907 году М.К.Тенешева вывозит большую часть экспонатов своей коллекции народного искусства в Париж, где в Лувре в павильоне «Марсан» ей выделили четыре зала . Вышел каталог выставки на французском языке со вступительной статьей Дени Роша.
По счастливой случайности в библиотеке НИИХП, нами был найден этот каталог , мы перевели текст с французского и сделали фотоснимки вышивок.
Этот материал , мы надеемся , пригодится не только нам , но и другим обучающимся в нашей студии .
Использование вышивки в современной молодёжной одежде не только возможно , но является модным и актуальным , а фольклорный стиль не выходит из моды уже несколько десятилетий.
Этапы исследования :
Сбор материала по смоленской вышивке;
Работа над эскизами вышивки;
Работа над эскизами применения;
Поиск рисунка для лоскутной мозаики;
Выполнение вышивки в технике «цветная перевить»;
Работа над лоскутной мозаикой из промышленных тканей , раскрой , сшивание частей , выбор цветовой гаммы ;
• Раскрой изделий, пошив и оформление.Жилет выполнен в традиционной для Смоленска гамме в тёплых красных, желтых, оранжевых цветов , а брюки - выполнены в традиционной технике, но
новшества применены в цвете .
Результаты исследования: Проект М.К. Тенишевой в настоящее время забыт. Ее наследие распылено по многим музейным фондам, а частично утрачено в период революционных потрясений. Между тем, он может представлять актуальный интерес и в наши дни, в русле поисков художественной формулы, основанной на самобытном народном идеале. Первой составной частью проделанной работы являлся поиск, сбор и систематизация описательных и визуальных источников по предприятию Тенишевой. Вторая часть исследовательского проекта была посвящена выявлению и изучению тенишевских техник работы над вышивкой. Третья часть состояла в творческой переработке изученных материалов и их претворению в самостоятельное готовое изделие.
Проведенное исследование позволило выявить точки возможного соприкосновения традиций народного искусства с современным дизайном. Изговленные изделия дают возможность предметно показать совместимость идей и наработок народного ремесла с приемами современного моделирования одежды. Между тем, он может представлять актуальный интерес и в наши дни, в русле поисков художественной формулы, основанной на самобытном народном идеале.
Цветная перевить является большим разделом строчевой вышивки. Цветная перевить значительное распространение получила в Центральной России - Тульской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях. Цветную перевить выполняют по выдернутой мелкой сетке. При выдергивании сетки придерживаются следующих пропорций: три нитки выдергивают, пять - оставляют. Вначале по необвитой сетке выполняют узоры в основном белыми нитками так, чтобы получалась довольно плотная фактура. Узоры основных мо тивов обычно выполняют швом «штопка» или «стлань». Затем приступают к обвиву сетки, чаще всего нитками красного цвета, Сетку обвивают, плотно перевивая столбики, следуя по диагонали; (так же, как и при обвиве сетки в белой строчке) от вертикального столбика к горизонтальному (по лесенке). При выполнении второго ряда перекрестки сетки обвивают по двум диагоналям, образуя I переходы стежков по лицевой стороне . Края сетки обшивают
прямым гладьевым валиком с прокладкой прямой нити для прочности и чистоты, зубцы фестонов обшивают петельным швом.
Строчка выполняется по сетке, полученной в результате продергивания нитей основы и утка, поэтому строчевые вышивки требуют предварительной подготовки ткани и включают следующие этапы:
разметка рисунка на ткани соответственно композиции изделия;
расчет сетки;
продержка сетки;
обвив сетки;
обметка края строчевого мотива;
выполнение узоров на перевитой сетке.
Строчевые вышивки обычно заключены в правильные геометрические формы, мотивы которых представляют собой квадрат, прямоугольник, ромб, треугольник, прошву (полосу) и край с фестонами.
Разметка рисунка на ткани, т.е. обозначение места его расположения, производится сантиметровой лентой, линейкой или с помощью миллиметровой бумаги относительно осевым линиям изделия. Границы мотивов строчевой вышивки определяются точками, поставленными карандашом по углам квадрата, прямоугольника и т.д. При продергивании контрольной нити для расчета сетки одна точка относительно другой может не совместиться с прямой линией; поэтому корректировка формы проводится относительно прямой продернутой нити.
Расчет сетки. Разместив на ткани форму и размер сетки, подрезают по одной нити в одной точке квадрата по основе и утку, т.е. по двум сторонам квадрата и выдергивают их на нужное расстояние. По образовавшимся полоскам прошивают цветной ниткой швом вперед иголку, считая при этом их количество. Если нити основы и утка одинаковы по толщине, то их рассчитывают равное количество. Например, если ячейки клетки должны быть в три нити по основе и утку, то берут три нити на иглу, три оставляют под иглой (см. рис.). Если же нити основы и утка не одинаковы по толщине, то для получения квадратной ячейки по одной из сторон выдергивают несколько большее (или меньшее) количество нитей. При расчете нитей сетки крайнюю клетку делают на одну-две нити меньше, так как при заделке края квадрата гладьевым валиком или петельным швом клетка увеличивается в
размере.
Продержка сетки. Сделав расчет ткани, продергивают одну нить с двух оставшихся сторон, очерчивая таким образом границы строчевого мотива. Затем приступают к продержке. Ряды нитей, предназначенные для продержки, подрезают с двух противоположных сторон и выдергивают нити ткани по одной. Подрезать нити нужно острыми концами маленьких ножниц.
Обвив сетки (см. рис.). После выдерга сетки приступают к обвиву ее столбиков^ при этом ход рабочей нити ведется по диагонали (или лесенке). Такой прием поможет избежать искажения узора при стирке. Строчевой мотив, продернутый из ткани, туго запяливают в пяльцы. При выполнении вышивки в круглых пяльцах мотив должен уместиться в них полностью. Нельзя допускать, чтобы продернутая сетка пересекалась обода-ми пялец. Обвив сетки делается тонкой катушечной ниткой № 40-50, в зависимости от плотности ткани и толщины ее нитей.
Приступая к обвиву сетки, рабочую нить закрепляют двумя воздушными петельками у первого нижнего вертикального столбика в левом углу квадрата, обвивают его один раз, затем проводят нить под местом пересечения вертикальных и горизонтальных нитей и переходят к горизонтальному столбику слева, обвивают его и вводят иглу в его основание, закрепив его таким образом. Затем переходят ко второму горизонтальному столбику и т.д. При перевиве столбиков сетки рабочая нить, двигаясь по изнаночной стороне, образует по два диагональных стежка на каждом пересечении.
Обметка края строчевого мотива. После обвива сетки приступают к обметке края сетки с подрезанными нитками. Края сетки можно обшить двумя способами: прямым гладьевым валиком или петельным швом. Стежки укладывают ровно и плотно др^г к другу, захватив три-четыре нити в глубь ткани. Для большей прочности под валик подкладывают толстую нить. Если строчевой мотив заканчивается фестонами, то их по краям также надо прошить толстой ниткой. При выполнении петельного шва у мотива, расположенного среди ткани, его петельки должны быть в сторону сетки, а при выполнении петельным швом фестонов, наоборот, петельки должны быть наружу.
Выполнение узоров на перевитой сетке. Подготовленная таким образом сетка является основой для выполнения строчевых узоров. Для вышивания узоров применяются различные нитки : катушечные, мулине, шелк, шерсть, лен в зависимости от характера узора, ткани и размера ячеек сетки. Основными строчевыми разделками являются: штопка (одинарная, двойная, диагональная), настил, воздушная петелька.
Штопка (одинарная) (см. рис.). Одинарная штопка наиболее проста по исполнению. Для ее выполнения на мелкой сетке по тонким тканям (маркизет, батист) используют катушечные нитки № 40-50. При выполнении узора на более крупной сетке по плотным тканям - полотно, лен, шерсть - используется катушечная нить № 30, мулине, льняная нить. При выполнении штопки рабочую нить закрепляютдвумя воздушными петельками посередине горизонтального столбика, затем натягивают ее вертикально поверх столбиков и, перекинув ее через последний горизонтальный столбик, обратным ходом иглы обвивают нить в каждой ячейке, переходя под линиями ткани. Рабочая нить, вернувшись обратно в исходную точку, один раз обвивает первый горизонтальный столбик спра- ва от протянутой и перевитой нитки и переходит в следующую клетку. Прежде чем протянуть вторую вертикальную нить, нужно один раз обвить второй горизонтальный
столбик. Обвивая столбики до и после протяжки рабочей нити, мы тем самым фиксируем протянутую и обвитую нить в среднем положении.
Закончив обвивать необходимые ряды по вертикали, приступают к выполнению горизонтальных рядов, при этом протянутую нить обратным ходом иглы перевивают в каждой ячейке два раза - до и после протянутой вертикальной нити. В результате такого перевива внутри каждой ячейки образуется прямой перевитый крестик.
Двойная штопка (см.рис). Выполняется так же, как и одинарная, с той лишь разницей, что рабочую нить протягивают и обвивают по два раза в каждой клетке. Двойная штопка образует более плотное и ровное заполнение поверхности.
Диагональная штопка (см.рис.) . Заполняет пустые ячейки сетки по диагонали из одного угла в другой по двум направлениям. Ход рабочей нити такой же, как и при прямой штопке. В результате выполнения диагональной штопки в каждой ячейке образуется диагональный крестик.
Настил (см.рис.) Техника «настил» дает плотное заполнение ячеек сетки. Стежки настила располагаются в одном направлении -вертикальном или горизонтальном. Настил выполняется нитками мулине в два сложения. Рабочая нить, попеременно перебирая столбики сетки, проходит согласно рисунку то, поверх столбика, то снизу, возвращаясь, рабочая нить перебирает столбики в обратном порядке. Стежки настила должны плотно прилегать друг к другу, образуя рельефную поверхность.
Перечисленные выше узоры белой строчки в разнообразных сочетаниях дают множество вариантов
для разработки всевозможных строченых мотивов, используемых в вышивках по вольному контуру.
Стлань (см. рис.). Ряды стлани плотно, почти без просветов, заполняют мотивы вышивки. Первый горизонтальный ряд стлани проходит к конечной точке, перебирая столбики через один, один столбик сверху, один - снизу. Возвращаясь, рабочая нить обвивает протянутую нить и ряды столбиков сетки. Вертикальные ряды выполняются в таком же порядке.
Литература
Воронова Л.И. Смоленская народная вышивка .Рукопись НИИХП, 1947. Журавлёва Л.С. Талашкино. М.1989.
Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.1978 .
Симакова И. Л. Традиции русской народной вышивки в художественных промыслах XIX-XX веков. М. 2000.
BRODERIES DES PAYSANNESDE SMOLENSK
EXECUTEES SOUS LA DIRECTION
DE LA PRINCESSE
MARIE TENICHEV
PARIS