Федеральное агентство по образованию РФ
Калужский организаторско - технологический колледж
Моделирование и конструирование швейных изделий
Дипломная работа
Тема: «Проектирование коллекции женских праздничных костюмов»
Руководитель: Бахлова Н.А.
Калуга 2008
Содержание
Введение
1. Цели и задачи ……………………………………………………….…….3
2. Обзор литературы …………………………………………………..….….4
I. Художественный проектирование………………………………….…..…….5
1.1. Направление моды………………………………………….………....…….5
1.2. Источник творчества…………………………………………….……..…..13
1.3. Художественное описание коллекции………………………….………..17
II. Конструирование………………………………………………………….…21
2.1. Исходные данные для разработки базовой конструкции №1 ………22
2.2. Расчет конструкции №1 ……………………………………………….23
2.3. Исходные данные для разработки базовой конструкции №2 ………28
2.4. Расчет конструкции №2 …………………………………………….…29
2.5. Исходные данные для разработки базовой конструкции №3 ……....35
2.6. Расчет конструкции №3 …………………………………………..……36
2.7. Исходные данные для разработки базовой конструкции №4 ……….42
2.8. Расчет конструкции №4 …………………………………………….….42
2.9. Моделирование базовой конструкции №1…………………………… 42
2.10. Моделирование базовой конструкции №2 …………………….…….43
2.11. Моделирование базовой конструкции №3 …………………….…….43
2.12. Моделирование конструкции №4 …………………………….………43
III. Техническое предложение…………………………………………………. 44
3.1. Блок-схема сборки изделия ………………………………………….…...44
3.2. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений …………..…..48
3.3. Выбор и обоснование методов обработки ………………………….52
3.4. Конфекционная карта ………………………………………….….….53
VII. Заключения …………………………………………………….………..….54
VIII. Список литературы …………………………………………..……………56
IX. Приложение ……………………………………………………..…………..57 Введение
1. Цели и задачи дипломной работы
Среди вопросов, имеющих большое значение для формирования внешнего облика человека и выражения его внутреннего содержания, существует вопрос о костюме. Многовековая история костюма говорит не только о том, насколько сложны его формы, когда они появились и как развивались, но и том, какую социально – художественную идею несет костюм, как и какими средствами выражается эта идея, а так же о том, как связан костюм с обществом и временем. Изменение формы костюма называется модой. За всю историю человечества она прошла кардинальные изменения перевоплощения. Создание моды и соответственно модной интересной одежды – вот к чему нас призывали.
Мы учились создавать такие модели, которые соответствовали бы духу времени и выражали наш внутренний мир. Наполненный внутренним содержанием кусок материала превращается не только в творение человеческих рук, но в проявление высокого полета мысли. Высшая планка – творить и создавать одежду, которую можно назвать произведением искусства, а это не возможно без любви к своему делу и вкладывания в него всей души.
Прошло время и перед нами встала необходимость показать, чему мы научились за годы обучения, показать приобретенные навыки, знания и умения, проявить себя как начинающих модельеров, знающих и любящих свое дело. Поэтому главной целью дипломной работы и теперь уже заключительной работы стало проектирование коллекции женской одежды.
Для создания коллекции мало просто сделать набросок карандашом на бумаге крутящегося в голове образа и раскрасить фломастером. Работа над коллекцией – это большой труд, требующий усилий, отдачи и целеустремленности. Чтобы результат оказался действительно стоящим и достойным внимания и похвалы необходимо проработать много информации, потратить достаточно времени и сил.
Проектирование коллекции делится на этапы, которые можно смело обозначить как задачи дипломной работы:
1. Сбор, анализ и изучение необходимого материала – направление моды, способы создания одежды (метод наколки и метод конструирования), принципы моделирования и т.д.;
2. Поиск источника вдохновения и создание предварительных эскизов будущей коллекции с учетом требований современной моды;
3. Разработка коллекции из13 моделей, ее уточнение, доработка, дополнение аксессуарами, декором и украшениями;
4. Создание базовых конструкций и моделирование;
5. Практическое выполнение 1 модели с конфекционной картой, с подробным описанием процесса сборки и обработки изделия, с перечнем применяемых в ходе работы инструментов, оборудования и приспособлений.
2. Обзор литературы
Без учебной литературы как источника знаний никак нельзя было обойтись. Главным помощником в получении нужной информации о направлениях современной моды, требований к конструкции и материалу, покрою, силуэту, степени прилегания, цвету, фактуре, составу ткани и гигиеническим показателям для меня остается журнал «Ателье».
Учебники Э.К. Амировой, О.В. Сакулиной «Конструирование одежды» и М.А.Силаевой «Пошив изделий по индивидуальным заказам» очень помогли в изучении метода конструирования одежды и его принципов. Учебный материал представлен с учетом современных направлений совершенствования методов проектирования одежды массового производства. Изложено построение чертежей лекал, описаны принципы выполнения примерки одежды при индивидуальном пошиве, приведено моделирование отдельных деталей и различных изделий.
I.
Художественное проектирование
1.1 Направления моды
Перед тем, как приступить к выполнению поставленной задачи – созданию коллекции, я подробно изучил модные тенденции на лето 2008г., предложения ведущих модельеров мира, ведь создание моделей, отвечающих направлению моды – залог востребованности и успеха. К тому же всему многообразию найденных ранее и существующих форм, силуэтов, цветов и фактур модные тенденции задают определенные рамки. Эти рамки существенно ограничивают и облегчают наш выбор.
По моему мнению, профессиональный и талантливый модельер – это творец и художник, который должен уметь создавать не просто вещи из куска материала, а художественный образ. Создание интересного образа не возможно без продуманного подбора обуви, украшений, аксессуаров и т.д., поэтому я рассмотрел моду и на данные дополнения гардероба.
Мужская мода
Цвета
Новые летние коллекции от мировых гуру были поистине радужными. Например, яркие, насыщенные цвета: красный, зеленый, салатовый и желтый; спокойные, уютные, мягкие и неброские оттенки от пастельного, нежно-голубого, розового, пепельного до молочно-белого цвета. Не обошли вниманием дизайнеры и роскошные золотые и серебряные цвета.
Фактуры
Классические натуральные материалы: лен, хлопок, вискоза и кожа.
Силуэты
В новых коллекциях относительно кроя существенных изменений не произошло. Четкие линии силуэта и зауженные формы все так же остаются в тренде летом 2008 года. Как всегда, зауженные наряды "по фигуре, расслабленный, легкий и вполне классический крой мужских летних вещей
Образы
Какой образ можно считать самым актуальным? "Заучки", "ботаники", отличники - словом, образ интеллектуала останется в моде. Брутальный мачо, герой и покоритель женских сердец. Или мужчина лета 2008 года - мятежник, футуристичный повстанец, герой.
Детали
Пожалуй, самая "не летняя" деталь в мужском гардеробе вот уже второй сезон подряд - это шарф. Всевозможных цветов, оттенков, фактур и предназначений, шарф стал главной модной деталью лета.
Сумки по-прежнему не "измельчают" - чем больше сумка, тем лучше. Объемные и широкие мужские сумки - это самый лаконичный, простой, но в то же время стильный аксессуар.
Обувь
«Вьетнамки» и шлепанцы: минималистично и открыто.
Шляпы, "жокейки", панамы и головные платки И напоследок нельзя не рассказать про очки. Самая модная модель очков в будущем сезоне - абсолютно круглой формы, на манер профессорских.
Женская мода
Модные образы
Микс этно и субкультур
Стиль одежды древних греков, а так же Азия, Африка и Океания, Шотландия и Средиземноморье. Стиль одежды древних греков придется по вкусу молодым и стройным покорителям Олимпа: греческие сандалии, туники, платья точь-в-точь как на античных вазах времен Римской империи. Шелковые штаны и блузы, для поклонников азиатского стиля, очень кстати придутся в летний зной.
Стиль одежды африканских племен
Яркие цвета джунглей, отражены в цветочных принтах, полосках зебры, имитации кожи питона - для любительниц экзотики и афро-стиля.
Стиль хиппи: вязаные жилеты, ковбойские сапоги и длинные юбки.
Сексуальность зашкаливает
Сексуальные малышки: инфанты в коротких платьицах цвета леденцов, блеск для губ и приглаженные утюжком длинные волосы, модный образ для уже взрослых девочек. Будуар: дамское белье выходит из подполья и становится самостоятельной частью гардероба. Сексуальность платьев зашкаливает, атлас и кружева, черное, красное и кремовое белье, отлично подходит для вечернего приема или веселого времяпровождения в кругу самых близких. Девушки с пижамных вечеринок выходят прямиком на улицы города.
Испуганные нимфы
Эфирные платья, которые легче облаков, растрепанные ветром волосы. Нежный и женственный образ.
Шик и блеск
Лето 2008 - сезон исключительного блеска. В моде: блестящие и металлизированные ткани, пайетки и стразы, декор из драгоценных камей, серебро и золото. Стиль одежды идеально подходящий для лунных сознаний, сошедших на нашу планету и излучающих жемчужное сияние. Атлас и парча - эти благородные материалы неизменно популярны летом 2008. В моде роскошные эстампы на ткани, жемчужный атлас, металлические акценты и драгоценности.
Деловой стиль одежды
Стиль леди главный тренд прошлого сезона и в наступающем сезоне не утратил своей актуальности и популярности. Аккуратная прическа, маленькая сумочка, перчатки, длинная юбка и кашемировая водолазка, подчеркнутая линия талии и горделивая осанка. Так просто быть леди.
Мужские игры и спортивный стиль одежды
Женская версия мужского гардероба переосмыслена нами и принята к сведению. Больше не придется таскать вещи из гардероба своего бойфренда. Мужские элементы в женском гардеробе интригуют и провоцируют. Самые модные детали мужского гардероба: пиджак, брюки, галстук. Можно носить все вместе, можно по отдельности. Для радикальных модниц черный или белый смокинг, черно-белая графика вне моды.
Как альтернатива гиперсексуального стиля одежды - стиль спортивный. Широкие толстовки, растянутые футболки, спортивные майки, хлопковые штаны, удобные кеды, свитера с перфорацией. Любите играть в гольф, теннис? После игры можете не переодеваться, образ "спортсменки, комсомолки, красавицы" актуален как никогда!
Модные цвета
Цвета сезона – яркие, скорее даже неоново-яркие. Насыщенные до предела цвета радуги: синий и зеленый, фиолетовый и горчичный, сочный апельсин и лимон, желтый и бирюзовый, красный и малиновый, один из главных цветов сезона – розовый цвет. Не сдают своих позиций цвет золота и серебра.
Бесцветные и прозрачные цвета
Прозрачный шифон, сквозь который просвечивает ваше загорелое тело, идеальное оружие соблазнения. В моде все пастельные, молочные, телесные, песочные, серые, блеклые оттенки, сливающиеся с кожей. «Бесцветна как моль» в этом сезоне расцениваем эту идиому как комплемент.
Модный горох, полоски
Крупный горох и маленькие горошины, точки и пятна все это может присутствовать на вашей одежде сезона лето 2008. Полоски широкие и узкие, горизонтальные и вертикальные, а так же зигзагообразные все они в этом сезоне будет кстати.
Цвето-градация и геометрия пространства
Смешайте градиенты двух или более цветов получите плавный переход одного цвета в другой. Градиентная заливка – один из главных трендов сезона.
Круги, конусы, сетки и прочие сложные геометрические фигуры на одежде вдохновляли дизайнеров на создание этого тренда. Вспоминаем уроки геометрии и ловим на живца математиков и физиков.
Цветочные принты и живопись
Экзотические цветы, графических или сочных оттенков, украшают большинство платьев летнего сезона. Натканная живопись – тренд сезона.
Ультра модный цвет
Одним из самых ярких фаворитов нового сезона стал яркий желтый цвет. Но кроме самого насыщенного желтого в данном сезоне актуальные и его оттенки: от цвета охры до золотисто-песочного.
Модные силуэты
Акцент - объем. И так в моде. Короткие юбки, так и миди и макси, длиной практически в пол. Популярны модели, плотно облегающие линию бедер, превращаясь ниже в пышные сборки, юбки, отделанные рядами маленьких оборочек. Альтернативу предыдущим моделям составляют плиссированные юбки. Они уже не такие пышные, но все еще довольно объемные книзу. Актуальны самые разнообразные складки: встречные, бантовые и в стиле килта, часто в сочетании с облегающими бедра басками, отделкой стежками или петлями. Узкая прямая юбка. Пышные юбки до колена. В моде многослойность и ассиметрия. Супермодно: платья с оборками. Супермодно: приталенные платья с широкой юбкой. Платья в спортивном стиле. Платье-тюльпан. Широкое свободное платье с легким нежным объемом, начинающимся на уровне бедер. Изящное платье-футляр узкие, облегающие платья, которые сделают выше и стройнее благодаря удлиненной прямой юбке и округлому лифу. Укороченные свободные брюки. Ширина и объем брюки. Укороченные брюки. Брюки в мужском стиле.
Актуальные ткани и материалы
Актуальные материалы: деним, гладкие плотные х/б ткани типа шамбре, атласные полупрозрачные материалы, чинц, тафта, плотный хлопок, "мокрый" шелк, вискозный жоржет шелковый фай, крепдешин и органза, парча, серая джерси в крапинку, атлас, прозрачные ткани на тике популярности- газ, шифон, органза.
Обувь
В весенне-летнем сезоне дизайнеры придумали немало интересного, однако самыми популярными моделями, скорее всего, станут сапоги-сандалии а-ля гладиатор и ботильоны на шпильке с открытым мысом. Идея присоединить к сандалиям верх сапога возникла как продолжение гладиаторского стиля прошлых сезонов.
Языческие и племенные мотивы. Главная особенность этого направления - использование грубых, необработанных материалов и аутентичной техники. Так, например, из обычной веревки выполняется гибкий, мягкий верх, в то время как больше солидности и уверенности моделям придают деревянные каблуки и подошвы.
Спортивная отделка. В весенне-летней коллекции 2008 года можно встретить оригинальные модели, в которых высокие головокружительные каблуки идут в сочетании со спортивными элементами отделки. Вместо классических металлических застежек дизайнеры используют "липучки", крепкую шнуровку, молнии и пластмассовые застежки.
Ботильоны на шнуровке. Еще один вариант со шнуровкой, но на этот раз очень женственный и элегантный. Весенние и летние ботильоны будут чуть выше лодыжки, с высокими изящными каблуками и заостренным носиком.
Крест-накрест. Тугая перекрестная шнуровка, придающая ногам чарующее изящество и некоторую фетишистскую привлекательность, все больше усложняется в лето 2008.
Оригинальный каблук. Весенне-летняя коллекция произвела действительно фантастический эффект благодаря замысловатым, эклектическим каблукам. Каблук разделяется на две половины, причем складывается впечатление, что как будто бы этот золотой значок служит опорой для верхней части. Придумана кольчуга, придающая каблуку коническую форму. Модель украшается гигантскими помпонами из рафии, создающими игривый объемный эффект.
Супер-платформы. Ключевой силуэт этого лета: утяжеленная передняя часть в сочетании с высоким, стройным или массивным квадратным каблуком в стиле 70-ых. Акцент на увеличенных пропорциях достигается наслоением различных материалов и графическими цветовыми вставками на платформе и верхней части обуви.
Змеиная кожа. Экзотический вариант сезона - змеиная кожа, обтягивающая верх и подошву для максимального эффекта.
Плетение. Эта аутентичная, ручная техника применялась для создания как подошвы, так и верхней части обуви. Эффектно смотрятся и аккуратные тугие косички, и более свободное решетчатое плетение. В качестве материала в основном используется обычная веревка, грубая, необработанная или окрашенная специальным раствором., а также блестящая лакированная ткань и отполированная кожа.
Аксессуары
Оригинальная форма, металлические украшения, лакированная кожа, блеск золота - модные сумки наступающей весны должны быть яркими!
В моде остаются вместительные сумки. Это могут быть объемные кожаные сумки с внешними карманами, огромные "котомки" из ткани с яркими принтами, квадратные или прямоугольные классические сумки без ручек. В моде необычные формы и мягкие материалы. Портфели и сумки-конверты из тонкой кожи. В моде вставки из разнообразных экзотических видов кожи.
Помимо классических для сумок цветов - черного, бежевого, коричневого, в моде яркие, сочные оттенки. Особенно это касается лакированной кожи: дополнительный блеск делает цвет еще наряднее и ярче. Актуальны сочетания разных цветов в одной модели, как спокойные, например, белый и бежевый, так и контрастные, резкие. По-прежнему популярны оттенки металлик: серебристый и золотой. Чем оригинальнее будет украшена ваша сумка, тем моднее вы будете выглядеть. Необычные застежки, например, асимметричные, хаотично расположенные молнии, нестандартное расположение ручки, к примеру, сбоку - детали должны удивлять. В весенне-летнем сезоне 2008 широкополые шляпы являются бесспорным хитом.
Украшения
Изящные украшения - колье, кольца и браслеты радуют глаз и могут подчеркнуть красоту шеи и рук, привлечь к вам внимание и придать завершенность образу. Длинная необычная цепочка может превратить стандартную черную водолазку в стильную, а тонкие звенящие браслеты придадут сексапильности обнаженным рукам.
- многообразие красок в одном аксессуаре, особенно модно сочетание оранжевого и розового цветов;
- геометрические формы, сочетание квадратной формы кольца и круглого камня;
- модная новинка: съемные воротнички и манжеты.
Колье и бусы:
- тонкие длинные цепочки с одним длинным тонким кулоном;
- колье из цепочек в несколько рядов с различными маленькими подвесками одной тематики (космическими, морскими); - геометрические формы для колье из достаточно миниатюрных квадратов с разноцветными камнями (это могут быть и драгоценные, и поделочные камни, и стразы);
- колье из круглых или квадратных звеньев, наслаивающихся одно на другое (напоминая чешую).
Браслеты:
- литые браслеты из металла с прорезанными геометрическими фигурами;
- ажурные широкие металлические браслеты;
- браслет, составленный из камней прямоугольной и квадратной формы;
- крупные дутые кожаные и пластиковые браслеты ярких сочных цветов: желтого, оранжевого;
- вновь в моде обвивающие руку змеи и ящерицы, а также ремешки для часов из змеиной кожи.
Кольца:
- крупные кольца строгой геометрической формы с камнями, повторяющими по форме основу кольца - квадрат или наоборот круглыми. - модны оранжевые и розовые камни;
- кольца с миниатюрными насекомыми (стрекозами, мушками и бабочками) и земноводными.
Подробно изучив все модные тенденции, я остановился на разработке коллекции женских костюмов. Костюм – это сочетание различных видов изделий: жакета, платья, брюк, юбок, блуз. Такое сочетание дает возможность выразить фантазию, умение и навыки в комбинации разных вещей и создании единого законченного образа. Я остановился на сочетании юбки и корсета.
1.2 Источник творчества
В послевоенные 20-е годы 20 века женщина заявила о своих правах на равнее с мужчиной, началась всем известная эмансипация, которая проявилась в облачении Коко Шанель женщин в брюки, упрощении женского костюма, укорочении длины юбки. Женский костюм приобрел характер мужского. Со временем развивался костюм, но тенденция к обьединению женской и мужской моды стала прослеживаться все ярче и ярче. В настоящее время порой не разберешь, кто идет парень или девушка. Настолько похожи современные образы. А так хотелось бы с помощью костюма вернуть женщине женственность, волнующую стать, роскошь, королевскую осанку и чувство восхищения от того, что она женщина.
Необходимо было выбрать в каком направлении решать эту тематику: только в современных предложениях моды или взять за основу исторический костюм. Как известно исторический костюм является неиссякаемым источником творчества и вдохновения, работать с историческим костюмом, перерабатывать его формы и создавать новые. Отвечающие современным направлениям моды, очень увлекательно и интересно.
Костюм эпохи барокко с достоинством воплощал задуманной мной образ статной, уверенной в себе женщины, в меру сильной и царственной, но очень женственной, волнующей и нежной.
Для того, чтобы проникнуться в эпоху барокко, я подробно изучил женский костюм того времени.
С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части.
Мода этого времени свободна, легка и очень живописна. В начале 1660-х гг. в женском костюме сохраняется плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. В остальном же создается полное впечатление расслабленности и свободы. Характерным для этого периода является широкий вырез вокруг шеи, на который свободно спадали завитые локонами волосы. Корсаж и рукава обильно украшались кружевами и лентами. Подобная отделка придавала женскому платью некий художественно беспорядочный характер. Швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой.
К концу XVII века костюм несколько теряет признаки свободы и фантазии. Он словно застывает на месте, подчиняясь моде, предписанной придворным этикетом. Мода эта сочетала в себе роскошь, с одной стороны, и некоторую жесткость — с другой. К одежде 1680-1710 гг. наиболее подходящим, определяющим ее словом, является “помпезность”. Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками. Внушительно и роскошно выглядят как парадные, так и многие повседневные платья. Основные формы их сложились приблизительно к 1680 году. Талия становится тоньше с помощью корсета, сделанного из китового уса и сильно зашнурованного. Поверх достаточно узкой юбки в форме колокола, которая была украшена тяжелой вышивкой от низа до колен, надевалось так называемое “манто” — верхнее платье другого цвета со шлейфом, сильно собранное в спине. К юбке прикреплялся длинный корсаж с очень жестким лифом, на который пришивались банты, образуя лестницу. Декольте увеличивается и обшивается кружевом и оборками.
Платья шились в основном из тяжелых и дорогих тканей насыщенных и темных цветов: вишневого, багряного, темно-синего и т. Д. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. Из модных дополнений ввозили — платки, пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные.
Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. Кроме того, необходимой принадлежностью каждой дамы были зонтик и муфта, которую носили на шнуре.
В довершение всего женская фигура того времени была украшена сложным сооружением на голове, которое называлось “фонтанж”.
В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.
Главным нововведением французского барокко стала обувь. С появлением обуви на высоком каблуке ее стали делать на правую и левую ногу, а не на одну, как было раньше. Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.
Женские прически на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.
1.3 Художественное описание коллекции
Вдохновившись костюмом XVII века и творениями современных дизайнеров, я разработал коллекцию праздничных костюмов из 13 моделей. Почему праздничной? Если вспомнить построение показов, то праздничные наряды идут в самом конце, завершая дефиле. Праздничные наряды считаются последним этапом на пути познания женского костюма. Поэтому мой выбор вполне обоснован.
Барокко воплощает новые представления о вечной изменчивости мира. Отличается грандиозностью, пышностью и динамикой, пристрастием к эффектным зрелищам, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени, совмещением иллюзорного и реального.
Описание коллекции
Данная коллекция представляет варианты праздничных нарядов, которые по своей сложности и неординарности дают вызов традиционным платьям. Поэтому предназначены для уверенных в себе, смелых девушек и молодых женщин. Коллекция построена на контрастах, которые добавляют шарма и привлекают внимание. Современные решения и исторические нотки органично сочетаются друг с другом. Контраст обьемной, тяжелой, большой юбки и очень узкого корсета с королевским воротником. Богатого, помпезного светлого бархата и черной грубой кожи. И как дополнение тонкий орнамент на темном фоне. Конечно не обойтись без аксессуаров: изящные, кокетливые перчаточки и необычный в виде кораблика головной убор.
Коллекция состоит из 13 костюмом: пышная юбка – солнце из бархата охрового, розового, бардового цветов и узкого корсета из кожезаменителя черного цвета. Особенность корсетов в коллекции в высоких «королевских» воротника - стойках различной формы – квадратной, прямоугольной, округлой, являющихся продолжением спинки корсета, а также в конструктиных обьемных вставках различной полуовальной формы в области бедер. Сложная конструкция корсета поддерживается проволокой и китовым усом. Особенность юбки в очень пышной подьюбки, которая делает модель еще более пыщной. А так же в обьемных полотнищах в верхней части изделия, образующие складки «качели». К костюмам строго подобрана обувь – высокие сапоги ботфорты из черной кожи. Украшениям служит красивая ажурная аппликация на корсете. Конечно, не обойтись без аксессуаров, которые дополняют образ и делают его более ярким. Здесь: ажурные перчатки, маленькие завязочки, банты и украшения.
Описание модели
(выбранная для конструирования, моделирования и пошива)
1. Художественное описание
Корсеты, юбки издавна считались эталоном женственности, нежности, привлекательности, поэтому неслучайно я выбрал эти изделия для разработки конструкции и пошива. В моде не просто роскошь, а утонченная, безудержная сексапильность - та, что царила во Франции в аристократической и буржуазной среде. Как персонаж из захватывающего романа! И в нем есть все и всепоглощающая тайная любовь, и мучительное чувство долга, и романтичные свидания, и насыщенная светская жизнь с ее обязательными визитами, великолепными балами и театральными премьерами, а значит с элегантными туалетами и изысканной отделкой. Длина юбки почти до колена и роскошный, пышный силуэт придают образу еще большую мягкость, беззащитность, воздушность. Складки «качели» а при ходьбе завлекательно колышутся, придавая кокетства и озорства. Может показаться, что длина, закрывающая ноги выглядит не привлекательно, однако это компенсирует плотно прилегающий корсет модели, который соблазнительно подчеркивает изгибы женского тела. Нет ничего более привлекательного и завораживающего обнаженных женских плеч. А какой необычный воротник конструктивные обьемные вставки в области бедер – истинный наряд королевы. Шляпка в виде кораблика, такая наивная и детская, сапоги батфорты с бантиками, ажурные перчатки и украшение на шею, вызывают восторг и привлекает внимание. Современность и еще большую сексапильность создают глубокий верхний срез корсета и вырез в области груди, которые привлекают внимание к женской груди. Дополняет и в тот же момент украшает модель декоративная аппликация. Женственный силуэт, сложный, крой, блеск и мерцание кожи, роскошь бархата сделает праздничный вечер незабываемым и счастливым, а обладательницу красивой и неповторимой.
1.
Техническое описание
Костюм праздничного назначения, романтического стиля, состоит из корсета плотноприлегающего силуэта из кожезаменителя черного цвета и юбки - солнце из бархата охрового цвета.
Корсет состоит из полочки и спинки. Полочка имеет одну среднюю и две боковые части (два рельефа). Спинка две средние части и две боковые (два рельефа и средний шов). В области бедер на полочке и на спинке – конструктивные обьемные вставки. Воротник-стойка, очень высокий, является продолжением спинки. Вырез декольте на полочке, глубокий, прямой, с вырезом треугольной формы в области цента груди. Застежка молния в среднем шве спинки. Длина изделия на 10 см ниже линии талии. Держат конструкцию китовый ус и проволока, закрепленная в рельефах. Декоративной отделкой служат аппликация на полочке и маленькая завязочка в области груди.
Юбка-солнце., состоит из переднего и заднего полотнища. Застежка молния – сзади. На поясе. Длина почти до колена. Подьюбка из сетки белого цвета. К верхнему срезу притачены два конусообразных полотнища, образующие складки «качели».
Данный костюм рекомендуется для девушек младшей возрастной группы размером 170-88-88 (0 полнотной группы).
В техническом приложении находятся технические рисунки моделей, к тому же коллекция художественно выполнена на листах, поэтому я решил не давать им подробного описания.
II
. Конструирование
Как известно, изделия создаются двумя способами: муляжным методом и методом конструирования, которые имеют свои особенности, недостатки и преимущества.
Конструирование это построение базовой конструкции одежды, при котором необходим точный расчет и четкое построение чертежа, который требует ряд предварительных действий: снятие мерок, расчет по формулам, построение, преобразование исходной конструкции и перевод готовых выкроек на ткань, тогда как метод наколки предполагает создание и моделирование конструкции модели непосредственно на фигуре человека.
В своей работе мне хотелось показать умение владения, как методом конструирования, так и методом наколки. Поэтому для основных костюмов я рассчитал базовые конструкции, а «качели» на юбках смоделировал от куска методом наколки. В работе использовался метод конструирования МГАЛП.
Разработав художественные эскизы 13 моделей и продумав их окончательную конструкцию, я выбрал 3 наиболее понравившиеся и, на мой взгляд, удачные модели и приступил к разработке их базовых конструкций.
Избранные мною модели имеют одинаковую комбинацию: корсет + юбка, что дает возможность наглядно показать различные варианты моделирования схожих конструкций при создании однотипных видов изделий. К тому же корсет и юбка- мой любимый ассортимент одежды, поэтому неслучайно я выбрал его для построения.
Конструкций 3. Различия между ними - в силуэтах и полнотных группах.
Модель №1: Конструкция №1 платье плотно прилегающего силуэта, 0 полнотная группа, размерные признаки 170-88-88;
Модель 2: Конструкция №2 платье прилегающего силуэта, 1 полнотная группа, размерные признаки 170-88-92;
Модель 3: Конструкция №3 платье полуприлегающего силуэта, 1 полнотная группа, размерные признаки 170-88-92.
2.1
Исходные данные для разработки базовой конструкции №1 – платья плотно прилегающего силуэта
Размерных признаков 170-88-88 (0)Таблица №1
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | 17.5 |
| 3 | Сг 1 | Полуобхват груди 1 | 42.6 |
| 4 | Сг 2 | Полуобхват груди 2 | 46 |
| 5 | Сг 3 | Полуобхват груди3 | 44 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 31.4 |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер | 44.2 |
| 8 | Оп | Обхват плеча | 25.9 |
| 9 | Шп | Ширина плеча | 13.3 |
| 10 | Вг 1 | Высота груди 1 | 25 |
| 11 | Вг 2 | Высота груди 2 | 8.9 |
| 12 | Впрз | Высота проймы сзади | 17.7 |
| 13 | Дтс | Длина спины до талии | 41.4 |
| 14 | Впк | Высота плеча косая | 43.9 |
| 15 | Дтс 1 | Длина спины до талии 1 | 44.3 |
| 16 | Шг | Ширина груди | 16.5 |
| 17 | Шгб | Ширина груди большая | 18.8 |
| 18 | Цг | Центр груди | 9.2 |
| 19 | Шс | Ширина спины | 17.1 |
| 21 | Дтп 1 | Длинна талии переда | 44.4 |
Прибавки
Таблица №2
| Вид изделия |
Пг2 |
Пг |
Пшс |
Пшпр |
Пшп |
Пб |
Пдтс |
Пдтп |
Пспр |
Пшгс |
| Платье плотно прилегающее |
1.4 |
2 |
0.28 |
1.12 |
0 |
0.6 |
0.5 |
0.5 |
3 |
0.5 |
| Пт |
Пвг |
Пвпк |
||||||||
| 1 |
0.3 |
0.55 |
2.2 Расчет конструкции.
Таблица №3
| № |
Наименование участка |
Условное обозначение |
Расчет |
| Построение базисной сетки платья |
|||
| 1 |
Ширина базисной сетки |
11-171 (вправо) |
Шс+dрпз+Шгб+Пг2=17.1+9.5+ +18.8+1.4=46.8 Пг2 = Пг-0,3×(Сг2-Сг3) = 2-0.3× (46-44) = 1.4 |
| 2 |
Уровень лопаток |
11-21(вниз) |
0,35×Дтс=0,35×41.4=14.5 |
| 3 |
Уровень подмышечной впадины |
11-31 (вниз) |
Впр з=17.7 |
| 4 |
Уровень талии |
11-41(вниз) |
Дтс+Пдтс=41.41+0,5=41.9 |
| 5 |
Уровень бедер |
41-51 |
0,5×Дтс=0,5×41.41=20.7 |
| 6 |
Уровень низа изделия |
60.2 |
|
| 7 |
Провести горизонтали из точек |
||
| 8 |
Положение линии талии спереди нижний передне-задний баланс |
47-471 (вниз) |
0 |
| 9 |
Вершина горловины переда |
471-17 (вверх) |
Дтп1+Пдтп=44.4+0.5=44.9 Через т. 17 провести горизонталь |
| 10 |
Расстояние от уровня вершины горловины переда до уровня груди |
17-371 (вниз) |
Вг1+Пвг=25+0.3=25.3 |
| 11 |
Ширина спины |
31-33 (вправо) |
Шс+Пшс=17.1+0.28=17.38 Пшс=0.2×1.4=0.28 |
| 12 |
Ширина проймы |
33-35 (вправо) |
dпзр+Пшпр=9.5+1.12=10.62 Пшпр=0.8×1.4=1.12 |
| 13 |
Ширина переда (контроль) |
35-37 (вправо) |
Шгб+Пшп=18.8+0=18.8 Пшп=0×1.4=0 |
| 14 |
Средняя линия спинки |
41-411 Вправо) 41-411′ |
1 1 |
| 15 |
Соединить 21-411, продлевая до линии бедер (511) |
||
| 16 |
От т.33 и т.35 провести вертикали |
||
| Построение горловины спинки |
|||
| 1 |
Ширина горловины спинки |
11-12 (вверх) |
0,35×(Сш+Пшгс)=0.35×(17.5+0.5)=6.63 |
| 2 |
Высота горловины |
12-121 (вверх) |
Дтс1-Дтс-k=44,3-41,4-0,5=2,4 |
| 3 |
Прямоугольный участок контура горловин |
11-111 (вправо) |
0,25×(11-12)=0.25×6.63=1.66 |
| 4 |
Вспомогательный отрезок на биссектрисе угла – 111,12,121 |
12-122 |
0,64×(12-121)=0.64×2.4=1.54 |
| 5 |
Оформить горловину спинки плавной кривой |
||
| Построение плечевой вытачки |
|||
| 1 |
Дуга длины плечевого среза спинки |
R1 (центр 121) |
Шп=13,3 |
| 2 |
Дуга высоты плеча косая |
R2 (центр 411) |
Впк+Пвпк=43,9+0,55=44,45 Пвпк=1,1×Пдтс=1,1×0,5=0,55 |
| 3 |
Плечевой срез |
121-14 |
Точка 14 – пересечение дуг R1 и R2. Построить прямоугольный треугольник 121-14-123 |
| 4 |
Построение плечевой вытачки |
121-124 (вправо) |
0,25×(121-14)=0,25×13,4=3,35 |
| 5 |
Длина, направление вытачки |
124-22 |
=8, параллельно средней линии спинки |
| 6 |
Перемещение плечевой точки при введении вытачки |
R3 (центр 33) |
С чертежа |
| 7 |
Перемещение по дуге |
14-14′ |
Раствор вытачки=2 |
| 8 |
Перемещение конца плечевого среза при закрытии вытачки |
R4 (вверх) |
22-14′ - с чертежа На пересечении R1 и R4 – точка 141, на пересечении 121-141 и линии вытачки - точка 125. |
| 9 |
Раствор вытачки |
R5 (центр 22) и R6 (центр 14′) |
R5=22 -125, R6=125-141 |
| 10 |
Плечевой срез от вытачки до плечевой точки 125′ -14′ - прямая |
||
| Построение горловины переда |
|||
| 1 |
Ширина |
17-16 (влево) |
(11-12) + k=6.63+0=6.63 |
| 2 |
Глубина |
17-172 |
(16-17)+1= 6.63+1=7,63 |
| 3 |
Контур горловины |
R7 (центры 16 и 172) R71 (центр16) |
R7=17-172 пересечение дуг – т. 173 R71=R7 |
| Из Т.173 проводим дугу радиусом (17-172), соединяя с 16 с 172 (горловина переда) |
|||
| Построение плечевого среза |
|||
| 1 |
Треугольник 121-123-14 с чертежа спинки зеркально отобразить, получим треугольник 16-123-14 |
||
| 2 |
Положение нагрудной вытачки |
16-161 (влево) |
121-125 с чертежа спинки |
| 3 |
Центр нагрудной втачки |
371-36 (влево) |
Цг+0,5=9.2+0.5=9.7 |
| 4 |
Раствор вытачки |
R8 (центр 36) |
36-26=Вг2=8.9 161-36 – первая сторона нагрудной вытачки |
| 5 |
Величина раствора нагрудной вытачки |
26-26′ (влево) |
Шгб-Шг+k=18.8-16.5+0,7=3 |
| 6 |
Вторая сторона нагрудной вытачки |
R9(центр 36) |
36-161=36-161′ |
| 7 |
Положение плечевой точки |
14″ |
R10=36-14, R11=125′-14′ с чертежа спинки (центр 161′) |
| Оформление проймы |
|||
| 1 |
Углубление проймы |
33-331=35-351 (вниз) |
Пспр=3 |
| 2 |
Оформление нижних участков проймы |
R12 (центр 342) R13 (центр 343) |
R12=0,6×Шпр=6.37 R13=0,4×Шпр=4.25 Шпр=331-351 |
| 3 |
Построить прямоугольники, соединяя отрезки: 331-341, 331-332, 341-342=R12 и 341-351, 351-352, 341-343, 352-343=R13 |
||
| 4 |
Оформление верхней линии спинки |
14′-142 перпендикулярен к плечевому срезу (125′-14′) до пересечения с вертикалью. Провести медиану 142-143 в треугольнике 332-142-14′. 143-144=0,5×(142-143), т.е. 144 – середина отрезка 142-143 |
|
| 5 |
Оформление верхней линии полочки |
Аналогично спинке: медиана 145-146, 147 – середина медианы |
|
| 6 |
На спинке соединить точки: 14′-144-332, на полочке – 14″-147-352 |
||
| Положение боковой линии |
|||
| 1 |
Положение боковой линии на пройме |
331-341′ |
5.31 |
| 2 |
Дефицит или излишек по бедрам |
57-570 |
511-570=Сб+Пб=44.2+0.5=44.7 (57=570) |
| Построение вытачек |
|||
| 1 |
Сумма вытачек талии |
47-470 |
411-470=Ст+Пт=31.4+1=32.4 47-470=45 –32.4=12.6 (линия талии завышена к боковой линии на 0.9) |
| 2 |
Раствор втачек |
Т.к. сумма втачек более 10 см, нужно проектировать четыре вытачки. На спинке: 0.25×12.6=3.15 По боковому срезу: 0.35×12.6=4.41 Передне-боковая вытачка: 0.2×12.6=2.52 Передняя вытачка: 0.2×12.6=2.52 |
|
| 3 |
Положение вытачек |
На спинке ось вытачки параллельна средней линии спинки, на расстоянии от средней линии до 22. На полочке – на вертикали из центра груди. Передне-боковая – на расстоянии 4 см от передней вытачки |
|
| 4 |
Оформление вытачек |
Растворы втачек отложить по 0,5 от осей на уровне 1 см от уровня талии. На спинке вытачка не доходит до уровня лопаток 3 см, до линии бедер 4 см, на полочке – до центра груди 3,5 см, до линии бедер 6 см. |
|
| Ширина по низу |
|||
| 1 |
Спинка |
911-941=511-541 |
|
| 2 |
Полочка |
97-941′=57-541′ |
|
2.3
Исходные данные для разработки базовой конструкции №2 – платья прилегающего силуэта
Размерных признаков 170-88-92 (I)Таблица №4
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | 17.65 |
| 3 | Сг 1 | Полуобхват груди 1 | 42.85 |
| 4 | Сг 2 | Полуобхват груди 2 | 46.2 |
| 5 | Сг 3 | Полуобхват груди3 | 44 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 32.3 |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер | 45.8 |
| 8 | Оп | Обхват плеча | 26.6 |
| 9 | Шп | Ширина плеча | 13.3 |
| 10 | Вг 1 | Высота груди 1 | 25.1 |
| 11 | Вг 2 | Высота груди 2 | 9 |
| 12 | Впрз | Высота проймы сзади | 17.8 |
| 13 | Дтс | Длина спины до талии | 41.3 |
| 14 | Впк | Высота плеча косая | 43.8 |
| 15 | Дтс 1 | Длина спины до
талии 1 |
44.2 |
| 16 | Шг | Ширина груди | 16.6 |
| 17 | Шгб | Ширина груди большая | 18.8 |
| 18 | Цг | Центр груди | 9.3 |
| 19 | Шс | Ширина спины | 17.2 |
| 21 | Дтп 1 | Длина талии переда | 44.2 |
Прибавки
Таблица №5
| Вид изделия |
Пг2 |
Пг |
Пшс |
Пшпр |
Пшп |
Пб |
Пдтс |
Пдтп |
Пспр |
Пшгс |
| Платье прилегающее |
3.34 |
4 |
0.67 |
2.67 |
0 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
3 |
0.5 |
| Пт |
Пвг |
Пвпк |
||||||||
| 2 |
0.3 |
0.55 |
2.4 Расчет конструкции.
Таблица №6
| № |
Наименование участка |
Условное обозначение |
Расчет |
| Построение базисной сетки платья |
|||
| 1 |
Ширина базисной сетки |
11-171 (вправо) |
Шс+dрпз+Шгб+Пг2=17.2+9.7+ +18.8+3.34=49.04 Пг2 = Пг-0,3×(Сг2-Сг3) = 4-0.3× (46.2-44) = 3.34 |
| 2 |
Уровень лопаток |
11-21(вниз) |
0,35×Дтс=0,35×41.3=14.46 |
| 3 |
Уровень подмышечной впадины |
11-31 (вниз) |
Впр з=17.8 |
| 4 |
Уровень талии |
11-41(вниз) |
Дтс+Пдтс=41.3+0,5=41.8 |
| 5 |
Уровень бедер |
41-51 |
0,5×Дтс=0,5×41.3=20.65 |
| 6 |
Уровень низа изделия |
63.5 |
|
| 7 |
Провести горизонтали из точек |
||
| 8 |
Положение линии талии спереди нижний передне-задний баланс |
47-471 (вниз) |
0 |
| 9 |
Вершина горловины переда |
471-17 (вверх) |
Дтп1+Пдтп=44.2+0.5=44.7 Через т. 17 провести горизонталь |
| 10 |
Расстояние от уровня вершины горловины переда до уровня груди |
17-371 (вниз) |
Вг1+Пвг=25.1+0.3=25.4 |
| 11 |
Ширина спины |
31-33 (вправо) |
Шс+Пшс=17.2+0.67=17.87 Пшс=0.2×3.34=0.67 |
| 12 |
Ширина проймы |
33-35 (вправо) |
dпзр+Пшпр=9.7+2.67=12.37 Пшпр=0.8×3.34=2.67 |
| 13 |
Ширина переда (контроль) |
35-37 (вправо) |
Шгб+Пшп=18.8+0=18.8 Пшп=0×3.34=0 |
| 14 |
Средняя линия спинки |
41-411 Вправо) 41-411′ |
0.7 1 |
| 15 |
Соединить 21-411, продлевая до линии бедер (511) |
||
| 16 |
От т.33 и т.35 провести вертикали |
||
| Построение горловины спинки |
|||
| 1 |
Ширина горловины спинки |
11-12 (вверх) |
0,35×(Сш+Пшгс)=0.35×(17.65+ 0.5)=6.68 |
| 2 |
Высота горловины |
12-121 (вверх) |
Дтс1-Дтс-k=44,2-41,3-0,5=2,4 |
| 3 |
Прямоугольный участок контура горловин |
11-111 (вправо) |
0,25×(11-12)=0.25×6.68=1.67 |
| 4 |
Вспомогательный отрезок на биссектрисе угла – 111,12,121 |
12-122 |
0,64×(12-121)=0.64×2.4=1.54 |
| 5 |
Оформить горловину спинки плавной кривой |
||
| Построение плечевой вытачки |
|||
| 1 |
Дуга длины плечевого среза спинки |
R1 (центр 121) |
Шп=13,3 |
| 2 |
Дуга высоты плеча косая |
R2 (центр 411) |
Впк+Пвпк=43,8+0,55=44,35 Пвпк=1,1×Пдтс=1,1×0,7=0,55 |
| 3 |
Плечевой срез |
121-14 |
Точка 14 – пересечение дуг R1 и R2. Построить прямоугольный треугольник 121-14-123 |
| 4 |
Построение плечевой вытачки |
121-124 (вправо) |
0,25×(121-14)=0,25×13,4=3,35 |
| 5 |
Длина, направление вытачки |
124-22 |
=8, параллельно средней линии спинки |
| 6 |
Перемещение плечевой точки при введении вытачки |
R3 (центр 33) |
С чертежа |
| 7 |
Перемещение по дуге |
14-14′ |
Раствор вытачки=2 |
| 8 |
Перемещение конца плечевого среза при закрытии вытачки |
R4 (вверх) |
22-14′ - с чертежа На пересечении R1 и R4 – точка 141, на пересечении 121-141 и линии вытачки - точка 125. |
| 9 |
Раствор вытачки |
R5 (центр 22) и R6 (центр 14′) |
R5=22 -125, R6=125-141 |
| 10 |
Плечевой срез от вытачки до плечевой точки 125′ -14′ - прямая |
||
| Построение горловины переда |
|||
| 1 |
Ширина |
17-16 (влево) |
(11-12) + k=6.68+0=6.68 |
| 2 |
Глубина |
17-172 |
(16-17)+1= 6.68+1=7,68 |
| 3 |
Контур горловины |
R7 (центры 16 и 172) |
R7=17-172 пересечение дуг – т. 173 |
| R71 (центр173) |
R71=R7 |
||
| Построение плечевого среза |
|||
| 1 |
Треугольник 121-123-14 с чертежа спинки зеркально отобразить, получим треугольник 16-123-14 |
||
| 2 |
Положение нагрудной вытачки |
16-161 (влево) |
121-125 с чертежа спинки |
| 3 |
Центр нагрудной втачки |
371-36 (влево) |
Цг+0,5=9.3+0.5=9.8 |
| 4 |
Раствор вытачки |
R8 (центр 36) |
36-26=Вг2=9 161-36 – первая сторона нагрудной вытачки |
| 5 |
Величина раствора нагрудной вытачки |
26-26′ (влево) |
Шгб-Шг+k=18.8-16.6+0,7=2.9 |
| 6 |
Вторая сторона нагрудной вытачки |
R9(центр 36) |
36-161=36-161′ |
| 7 |
Положение плечевой точки |
14″ |
R10=36-14, R11=125′-14′ с чертежа спинки (центр 161′) |
| Оформление проймы |
|||
| 1 |
Углубление проймы |
33-331=35-351 (вниз) |
Пспр=3 |
| 2 |
Оформление нижних участков проймы |
R12 (центр 342) R13 (центр 343) |
R12=0,6×Шпр=7.42 R13=0,4×Шпр=4.95 Шпр=331-351 |
| 3 |
Построить прямоугольники, соединяя отрезки: 331-341, 331-332, 341-342=R12 и 341-351, 351-352, 341-343, 352-343=R13 |
||
| 4 |
Оформление верхней линии спинки |
14′-142 перпендикулярен к плечевому срезу (125′-14′) до пересечения с вертикалью. Провести медиану 142-143 в треугольнике 332-142-14′. 143-144=0,5×(142-143), т.е. 144 – середина отрезка 142-143 |
|
| 5 |
Оформление верхней линии полочки |
Аналогично спинке: медиана 145-146, 147 – середина медианы |
|
| 6 |
На спинке соединить точки: 14′-144-332, на полочке – 14″-147-352 |
||
| Положение боковой линии |
|||
| 1 |
Положение боковой линии на пройме |
331-341′ |
5.5 |
| 2 |
Дефицит или излишек по бедрам |
57-570 |
511-570=Сб+Пб=45.8+1.5=47.3 (57=570) |
| Построение вытачек |
|||
| 1 |
Сумма вытачек талии |
47-470 |
411-470=Ст+Пт=35.3+2=34.3 47-470=47.5- 4.3=13.2 |
| 2 |
Раствор втачек |
Т.к. сумма втачек более 10 см, нужно проектировать четыре вытачки. На спинке: 0.25×13.2=3.3 По боковому срезу: 0.35×13.2=4.62 Передне-боковая вытачка: 0.2×13.2=2.64 Передняя вытачка: 0.2×13.2=2.64 |
|
| 3 |
Положение вытачек |
На спинке ось вытачки параллельна средней линии спинки, на расстоянии от средней линии до 22. На полочке – на вертикали из центра груди. Передне-боковая – на расстоянии 4 см от передней вытачки |
|
| 4 |
Оформление вытачек |
Растворы втачек отложить по 0,5 от осей на уровне 1 см от уровня талии. На спинке вытачка не доходит до уровня лопаток 3 см, до линии бедер 4 см, на полочке – до центра груди 3,5 см, до линии бедер 6 см. |
|
| Ширина по низу |
|||
| 1 |
Спинка |
911-941=511-541 |
|
| 2 |
Полочка |
97-941′=57-541′ |
|
2.5
Исходные данные для разработки базовой конструкции №3 – платья полуприлегающего силуэта
Размерных признаков 170-88-92 (I)Таблица №7
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 2 | Сш | Полуобхват шеи | 17.65 |
| 3 | Сг 1 | Полуобхват груди 1 | 42.85 |
| 4 | Сг 2 | Полуобхват груди 2 | 46.2 |
| 5 | Сг 3 | Полуобхват груди3 | 44 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 32.3 |
| 7 | Сб | Полуобхват бедер | 45.8 |
| 8 | Оп | Обхват плеча | 26.6 |
| 9 | Шп | Ширина плеча | 13.3 |
| 10 | Вг 1 | Высота груди 1 | 25.1 |
| 11 | Вг 2 | Высота груди 2 | 9 |
| 12 | Впрз | Высота проймы сзади | 17.8 |
| 13 | Дтс | Длина спины до талии | 41.3 |
| 14 | Впк | Высота плеча косая | 43.8 |
| 15 | Дтс 1 | Длина спины до талии 1 | 44.2 |
| 16 | Шг | Ширина груди | 16.6 |
| 17 | Шгб | Ширина груди большая | 18.8 |
| 18 | Цг | Центр груди | 9.3 |
| 19 | Шс | Ширина спины | 17.2 |
| 21 | Дтп 1 | Длинна талии переда | 44.2 |
Прибавки
Таблица №8
| Вид изделия |
Пг2 |
Пг |
Пшс |
Пшпр |
Пшп |
Пб |
Пдтс |
Пдтп |
Пспр |
Пшгс |
| Платье прилегающее |
4.34 |
5 |
0.87 |
3.47 |
0 |
2.8 |
0.5 |
0.6 |
3 |
1 |
| Пт |
Пвг |
Пвпк |
||||||||
| 4 |
0.3 |
0.55 |
2.6 Расчет конструкции.
Таблица №9
| № |
Наименование участка |
Условное обозначение |
Расчет |
| Построение базисной сетки платья |
|||
| 1 |
Ширина базисной сетки |
11-171 (вправо) |
Шс+dрпз+Шгб+Пг2=17.2+9.7+ +18.8+4.34=50.04 |
| 2 |
Уровень лопаток |
11-21(вниз) |
0,35×Дтс=0,35×41.3=14.46 |
| 3 |
Уровень подмышечной впадины |
11-31 (вниз) |
Впр з=17.8 |
| 4 |
Уровень талии |
11-41(вниз) |
Дтс+Пдтс=41.3+0,5=41.8 |
| 5 |
Уровень бедер |
41-51 |
0,5×Дтс=0,5×41.3=20.65 |
| 6 |
Уровень низа изделия |
44.7 |
|
| 7 |
Провести горизонтали из точек |
||
| 8 |
Положение линии талии спереди нижний передне-задний баланс |
47-471 (вниз) |
0 |
| 9 |
Вершина горловины переда |
471-17 (вверх) |
Дтп1+Пдтп=44.2+0.6=44.8 Через т. 17 провести горизонталь |
| 10 |
Расстояние от уровня вершины горловины переда до уровня груди |
17-371 (вниз) |
Вг1+Пвг=25.1+0.3=25.4 |
| 11 |
Ширина спины |
31-33 (вправо) |
Шс+Пшс=17.2+0.67=18.07 Пг2=5-0.3×(46.2-44)=4.34 Пшс=0.2×4.34=0.87 |
| 12 |
Ширина проймы |
33-35 (вправо) |
dпзр+Пшпр=9.7+3.47=13.17 Пшпр=0.8×4.34=3.47 |
| 13 |
Ширина переда (контроль) |
35-37 (вправо) |
Шгб+Пшп=19.8+0.4=20.2 Пшп=0×4.34=0 |
| 14 |
Средняя линия спинки |
41-411 Вправо) 41-411′ |
0.9 1 |
| 15 |
Соединить 21-411, продлевая до линии бедер (511) |
||
| 16 |
От т.33 и т.35 провести вертикали |
||
| Построение горловины спинки |
|||
| 1 |
Ширина горловины спинки |
11-12 (вверх) |
0,35×(Сш+Пшгс)=0.35×(17.65+ 1)=7.18 |
| 2 |
Высота горловины |
12-121 (вверх) |
Дтс1-Дтс-k=44,2-41,3-0,5=2,4 |
| 3 |
Прямоугольный участок контура горловин |
11-111 (вправо) |
0,25×(11-12)=0.25×7.18=1.8 |
| 4 |
Вспомогательный отрезок на биссектрисе угла – 111,12,121 |
12-122 |
0,64×(12-121)=1.54 |
| 5 |
Оформить горловину спинки плавной кривой |
||
| Построение плечевой вытачки |
|||
| 1 |
Дуга длины плечевого среза спинки |
R1 (центр 121) |
Шп=13,3 |
| 2 |
Дуга высоты плеча косая |
R2 (центр 411) |
Впк+Пвпк=43,8+0,55=44,35 Пвпк=1,1×Пдтс=1,1×0,5=0,55 |
| 3 |
Плечевой срез |
121-14 |
Точка 14 – пересечение дуг R1 и R2. Построить прямоугольный треугольник 121-14-123 |
| 4 |
Построение плечевой вытачки |
121-124 (вправо) |
0,25×(121-14)=0,25×13,4=3,35 |
| 5 |
Длина, направление вытачки |
124-22 |
=8, параллельно средней линии спинки |
| 6 |
Перемещение плечевой точки при введении вытачки |
R3 (центр 33) |
С чертежа |
| 7 |
Перемещение по дуге |
14-14′ |
Раствор вытачки=2 |
| 8 |
Перемещение конца плечевого среза при закрытии вытачки |
R4 (вверх) |
22-14′ - с чертежа На пересечении R1 и R4 – точка 141, на пересечении 121-141 и линии вытачки - точка 125. |
| 9 |
Раствор вытачки |
R5 (центр 22) и R6 (центр 14′) |
R5=22 -125, R6=125-141 |
| 10 |
Плечевой срез от вытачки до плечевой точки 125′ -14′ - прямая |
||
| Построение горловины переда |
|||
| 1 |
Ширина |
17-16 (влево) |
(11-12) + k=7.18+0=7.18 |
| 2 |
Глубина |
17-172 |
(16-17)+1= 7.18+1=8.18 |
| 3 |
Контур горловины |
R7 (центры 16 и 172) |
R7=17-172 пересечение дуг – т. 173 |
| R71 (центр173) |
R71=R7 |
||
| Построение плечевого среза |
|||
| 1 |
Треугольник 121-123-14 с чертежа спинки зеркально отобразить, получим треугольник 16-123-14 |
||
| 2 |
Положение нагрудной вытачки |
16-161 (влево) |
121-125 с чертежа спинки |
| 3 |
Центр нагрудной втачки |
371-36 (влево) |
Цг+0,5=9.3+0.5=9.8 |
| 4 |
Раствор вытачки |
R8 (центр 36) |
36-26=Вг2=9 161-36 – первая сторона нагрудной вытачки |
| 5 |
Величина раствора нагрудной вытачки |
26-26′ (влево) |
Шгб-Шг+k=18.8-16.6+0,7=2.9 |
| 6 |
Вторая сторона нагрудной вытачки |
R9(центр 36) |
36-161=36-161′ |
| 7 |
Положение плечевой точки |
14″ |
R10=36-14, R11=125′-14′ с чертежа спинки (центр 161′) |
| Оформление проймы |
|||
| 1 |
Углубление проймы |
33-331=35-351 (вниз) |
Пспр=3 |
| 2 |
Оформление нижних участков проймы |
R12 (центр 342) R13 (центр 343) |
R12=0,6×Шпр=7.9 R13=0,4×Шпр=5.2 Шпр=331-351 |
| 3 |
Построить прямоугольники, соединяя отрезки: 331-341, 331-332, 341-342=R12 и 341-351, 351-352, 341-343, 352-343=R13 |
||
| 4 |
Оформление верхней линии спинки |
14′-142 перпендикулярен к плечевому срезу (125′-14′) до пересечения с вертикалью. Провести медиану 142-143 в треугольнике 332-142-14′. 143-144=0,5×(142-143), т.е. 144 – середина отрезка 142-143 |
|
| 5 |
Оформление верхней линии полочки |
Аналогично спинке: медиана 145-146, 147 – середина медианы |
|
| 6 |
На спинке соединить точки: 14′-144-332, на полочке – 14″-147-352 |
||
| Положение боковой линии |
|||
| 1 |
Положение боковой линии на пройме |
331-341′ |
6.59 |
| 2 |
Дефицит или излишек по бедрам |
57-570 |
511-570=Сб+Пб=45.8+2.8=48.6 (57=570) |
| Построение вытачек |
|||
| 1 |
Сумма вытачек талии |
47-470 |
411-470=Ст+Пт=35.3+2=36.3 47-470=48.3-36.3=12 (линия талии поднимается к боковой линии на 0.75) |
| 2 |
Раствор втачек |
Т.к. сумма втачек более 10 см, нужно проектировать четыре вытачки. На спинке: 0.25×12=3 По боковому срезу: 0.35×12=4.2 Передне-боковая вытачка: 0.2×12=2.4 Передняя вытачка: 0.2×12=2.4 |
|
| 3 |
Положение вытачек |
На спинке ось вытачки параллельна средней линии спинки, на расстоянии от средней линии до 22. На полочке – на вертикали из центра груди. Передне-боковая – на расстоянии 4 см от передней вытачки |
|
| 4 |
Оформление вытачек |
Растворы втачек отложить по 0,5 от осей на уровне 1 см от уровня талии. На спинке вытачка не доходит до уровня лопаток 3 см, до линии бедер 4 см, на полочке – до центра груди 3,5 см, до линии бедер 6 см. |
|
| Ширина по низу |
|||
| 1 |
Спинка |
911-941=511-541 |
|
| 2 |
Полочка |
97-941′=57-541′ |
|
2.7 Исходные данные для разработки базовой конструкции №4 – юбки-солнце
Таблица №10
| № | Уловное обозначение | Наименование размерных признаков | Величина |
| 1 | Р | Рост | 170 |
| 6 | Ст | Полуобхват талии | 46 |
| 3 | Ди | Длина изделия | 35 |
| 4 | k | коэффициент | 0,32 |
2.8 Расчет конструкции
Таблица №11
| № | Величина | Расчет |
| 1 | K | 0,32 |
| 2 | Радиус для построения линии талии Rт = К*СТ | 0,32*46=14.7 |
| 3 | Радиус для построения линии низа Rн = Rт + Ди | 14.7+35=49.7 |
Построив базисные конструкции, приступает к их моделированию
-
2.9 Моделирование базисной конструкции №1
1. От точки основания шеи отложить вверх 15 см, провести горизонтальную линию;
2. Продлить осевые линии вытачек спинки вверх до пересечения с горизонтальной линией, сконструировать воротник;
3. Образовать среднюю линию спинки;
4. Отрезать базовую конструкции по линии СГIII до пересечения с воротником;
5. Продлить осевые линии вытачек полочки вверх до пересечения с линией верха;
6. Смоделировать по верхнему срезу конструкции треугольный вырез в области цента груди;
7. Отложить от талии 20 см, отрезать;
8. Отложить от талии 10 см, смоделировать овальную линию на спинке и на полочке, не доходя до средней линии полочки и спинки 8 см;
9. Получившуюся деталь смоделировать в овальную фигуру.
2.10 Моделирование базисной конструкции №2
1. От точки основания шеи отложить вверх 15 см, провести горизонтальную линию;
2. Продлить осевые линии вытачек спинки вверх до пересечения с горизонтальной линией;
3. Получившиеся верхние углы закруглись, смоделировать воротник овальной формы;
4. Образовать среднюю линию спинки;
5. Отрезать базовую конструкции по линии СГIII до пересечения с воротником, смоделировать фигурную линию верха;
6. Продлить осевые линии центральных вытачек полочки вверх до пересечения с линией верха, а боковых выточек – закруглить к точке «центр груди»;
7. Отложить от талии 20 см, отрезать;
8. Отложить от талии 10 см, смоделировать овальную линию на спинке и на полочке, не доходя до средней линии полочки и спинки 8 см;
9. Получившуюся деталь смоделировать в овальную фигуру.
2.11 Моделирование базисной конструкции №3
1. От точки основания шеи отложить вверх 15 см, провести горизонтальную линию;
2. Продлить осевые линии вытачек спинки вверх до пересечения с горизонтальной линией;
3. Получившиеся верхние углы закруглись, смоделировать воротник сердцевидной формы
4. Образовать среднюю линию спинки;
5. Отрезать базовую конструкции по линии СГIII до пересечения с воротником, смоделировать фигурную линию верха;
6. Отложить от талии 20 см, отрезать;
7. Отложить от талии 10 см, смоделировать овальную линию на спинке и на полочке, недоходя до средней линии полочки и спинки 8 см;
8. Получившуюся деталь смоделировать в овальную фигуру.
2.12 Моделирование базисной конструкции №4
1. Для модели №3 моделировка не требуется;
2. Для модели №1 опускаем линию талии и линию низа на 6см вниз, для последующего образования зажимов.
3. Для модели №2 опускаем линию талии и линию низа на 3 см, для последующего образования сборки по линии талии.
III
. Техническое предложение
Подготовка ткани к раскрою. Перед тем, как приступить к раскрою модели на ткани, необходимо провести первичную обработку материала, но т.к. моя модель раскраивается из 100% синтетического материала и кожи, плохо подверженного усадке декотирование проводить не обязательно. Проводим начальную сборку изделия, подготавливая его к первой примерке, как указано на блок-схеме.
3.1 Блок - схемы сборки изделий
Блок схема сборки юбки
Блок - схема сборки корсета
Проведение примерки корсета
Примерку производят по левой стороне изделия
Основные этапы проведения примерки - корсета.
1. Проверить посадку изделия на фигуре.
2. Середина спинки изделия должна проходить по середине спины фигуры человека,
3. Установить точно линию талии.
4. Боковой шов должен точно проходить по прямой линии.
5. Рельефы идти по красивой линии.
6. Уточнить верхний срез и вырез в области груди.
7. Отметить длину корсета.
Сборка изделия - корсета.
I Исправление дефектов:
• разметка деталей, требующих исправления;
• исправление и перенос их с одной стороны на другую;
• сметывание (вметывание, приметывание) исправленных деталей;
II Сборка изделия
• стачивание, обметка и заутюживание рельефов спинки;
• стачивание, обметка и разутюживание среднего шва спинки в области
воротника;
• стачивание и заутюживание рельефов полочки;
• стачивание, обметка и заутюживание боковых швов;
• скалывание на обмелку;
• проведение обмелки, подрезание лишнего материала;
• притачивние молнии к среднему срезу спинки;
• обработка воротника, притачивание отделочного материала;
• обработка верхнего среза;
• обработка нижнего среза.
• притачивание декоративной отделочной апликации.
• заключительная обработка изделия: окончательная отделка, ВТО
Проведение примерки юбки
Примерку производят по левой стороне изделия
Основные этапы проведения примерки юбки.
1. Проверить посадку изделия на фигуре.
2. Установить точно линию талии.
3. Боковой шов должен точно проходить по прямой линии.
4. Отметить расположение «качелей».
5. Соединить юбку и подьюбку.
6.Отметить длину изделия.
Сборка изделия - юбки
• стачивание, обметка и заутюживание боковых швов юбки;
• скалывание на обмелку;
• проведение обмелки, подрезание лишнего материала;
• стачивание подьюбки;
• обработка молнии;
• стачивание юбки и подьюбки;
• моделирование и создание «качелей» на юбке.
На практических занятиях мы изучали не только метод конструирования, но и метод наколки, поэтому я решил добавить в свою коллекцию элемент, выполненный данным способом. Как известно, метод наколки имеет два направления – моделирование на фигуре человека конструктивных частей и создание модели от куска без деталей кроя. Мне хотелось использовать второй способ, т.к. первый практически выполнялся нами на занятиях.
Качели представлены двумя конусообразными кусками материала, задрапированными и притаченными к верхнему срезу модели.
• стачивание юбки, подьюбки, «качелей» по верхнему срезу, обработка верхнего среза юбки поясом;
• обработка нижнего среза юбки.
• заключительная обработка изделия: окончательная отделка, ВТО
3.3 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений
Оборудование:
1.Машина 1022 класса.
Универсальная, стачивающая, с двухниточным челночным стежком, одноигольная. Изготовлена на базе машины 22 класса. Предназначена для стачивания швейных изделий. Частота вращения главного вала 5000 тыс. оборотов в минуту. Длина стежка до 5 мм, толщина стачиваемых материалов до 5 мм. Мощность двигателя до 4 кВт. Иглы №80-130. Отличается от 22 класса большей производительностью, наличием центральной системы смазок, более совершенной конструкцией механизма. Перемещение тканей имеет полуавтоматическое устройство для наматывания ниток на шпульку.
Машинные иглы распределяются по ГОСТу. Машинная предназначалась для прокола материала, для проведения нитки под игольную пластину и образования петли. Иглы бывают прямые (при стачивании ткани) и изогнутые (для подшивочных работ). В работе использовались только прямые иглы. Иглы имеют номера от 60 до 300 (номера присваиваются в соответствии с диаметром лезвия, выраженного в долях миллиметрах. Если игла имеет диаметр = 1 мм, ее номер - 100). Нечетные номера игл - с конусной заточкой, четные - со специальной заточкой, лопаточной, ромбовидной.
2.Оверлок 51-А класса предназначался для обметывания срезов деталей изделия.
3.Утюг ЧПП - 3,5 для проведения ВТО.
Инструменты:
1.Ручные иглы;
2.Нитки;
3.Ножницы;
4.Наперсток;
5.Сантиметровая лента.
1. Ручные иглы № 1-12, четные – короткие, нечетные - длинные
Таблица12
| Номер |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
Назначение |
| 1 |
0,6 |
35 |
Пошив изделий из легкого х/б, шелка и шерстяного трикотажа |
| 2 |
0,7 |
30 |
Пошив изделий из легкого х/б, шелка, шерсти, из тканей средней толщины (трико, камвольные) |
| 3 |
0,7 |
40 |
|
| 4 |
0,8 |
30 |
Пошив изделий из легких тканей средней толщины (трико, камвольные и т.п.) |
| 5 |
0.8 |
40 |
|
| 6 |
0.9 |
35 |
|
| 7 |
0.9 |
45 |
|
| 8 |
1 |
40 |
Пошив изделий из толстых тканей (бобрик, сукно) |
| 9 |
1 |
50 |
|
| 10 |
1,2 |
50 |
|
| 11 |
1,6 |
75 |
Изготовление мешков, погон и т.д. |
| 12 |
1,8 |
80 |
Для выполнения ручных работ своего изделия я выбрал иглу №3 длинную для бархата, №5 длинную для кожезаменителя. Иглы хорошо отполированы и без заусенцев в ушке, применялись для работ по временному соединению деталей.
2. Нитки подбирались в соответствии с цветом и толщиной ткани, № иглы.
Таблица13
| Виды работ |
Номер |
Цвет |
Материал |
| Ручные работы |
№40 |
Голубые |
Шелковые |
| Машинные работы |
№60 |
Черные (корсет) , белые (подьюбка) охровые (юбка) |
Шелковые |
3. Ножницы подразделяются по номерам - 8 номеров, чем больше номер, тем меньше ножницы.
Таблица14
| Номер |
Назначение
|
| 1 |
Раскрой и подрезка пальтовых тканей |
| 2 |
Раскрой и подрезка костюмных, шерстяных и суконных тканей и обрезка крупных деталей верхней одежды |
| 3 |
Подрезка деталей из тканей средней толщины |
| 4 |
Раскрой шерстяных, плательных тканей |
| 5 |
Подрезка деталей из легких шерстяных, шелковых и х/б тканей |
| 6-7 |
Подрезка швов, неровностей деталей |
| 8 |
Обрезка концов ниток в готовом изделии |
В работе использовались ножницы № 5,4 для раскроя и подрезки деталей изделия, №8 для обрезки концов ниток в готовом изделии. Концы ножниц плотно смыкаются, острые.
4. Наперсток предназначался для проталкивания иглы в ткань, для предохранения пальца от прокола. Надевался на средний палец правой руки. Бывают с донышком и без него, мужские (№8-12) и женские (2-5).
Таблица15
| Номер |
Диаметр
большой, мм |
Диаметр
малый, мм |
Высота, мм |
| 2 |
15 |
11 |
15-19 |
| 3 |
16 |
12 |
15-20 |
| 4 |
17 |
13 |
15-20 |
| 5 |
18 |
14 |
15-21 |
| 8 |
17 |
14 |
15-21 |
| 10 |
18 |
15 |
15 |
| 12 |
19 |
16 |
15 |
В работе использовался наперсток мужской, с донышком №8.
6. Сантиметровая лента служила для снятия мерок с фигуры человека с целью последующего выбора размерных признаков типовой фигуры близкой к данной и полнотной группы, а также для облегчения построения базовой конструкции моделей.
Приспособления:
1.Колышек;
2.Мел;
3.Булавки;
4.Выкройка.
1.Колышек - заостренный стержень из твердого дерева (может быть также из пластмассы, металла, кости), применялся для выправления углов.
2.Мел круглой формы, белого цвета, с остро заточенными краями для обозначения контура деталей изделия, засечек.
3.Булавки тонкие, острые, хорошо отполированные, с одним закругленным концом, применялись при переводе конструктивных линий, при проведении примерки.
4.Выкройка - это детали изделия, вырезанные кальки.
3.4 Выбор и обоснование методов обработки
В приложении имеются схемы следующих узлов:
1. Молния;
2. Пояс
3. Притачивание китового уса;
4. Присоединение проволок.
3.5.
Конфекционная карта
| Ткань |
|
| Корсет: кожезаменитель черного цвета |
|
| Юбка: бархат охрового цвета |
|
| Подьюбка и подкладка: сетка белого цвета |
|
| Флизелин черного цвета |
|
| Состав ткани |
|
| Корсет Юбка Подьюбка и подкладка |
100% ПЭ 100% хлопок 100% ПЭ |
| Фурнитура |
|
| 1. Молния 2. Кнопки 3. Проволока |
|
| 4. Нитки |
|
| 5. Китовый ус |
|
| 6. Аппликация |
|
Заключение
Работа над дипломом помогла мне собрать воедино все приобретенные за годы обучения знания в области конструирования, моделирования, пошива одежды, материаловедения, художественного оформления и дизайна одежды, истории костюма, цветоведения, закрепить практические навыки в построении чертежей, лекал, художественной передачи моделей.
Обобщение и окончательное закрепление знаний получилось благодаря следующим этапам работы. Был выбран исторический источник творчества, что направляет на знания исторического костюма. Изучены современные тенденции моды. Разработана и выполнена в цвете коллекция из 13 моделейженских костюмов, что еще раз дало возможность проявить творческие способности, усовершенствовать технику художественного передачи модели, подбор компоновки фигуры на листе, поиск ее интересного движения, выигрышного положения изделия на фигуре, способность стилизовать и создавать образ. Построены базовые конструкции и произведено моделирование, что требовало хороших теоретических и практических знаний метода МГАЛП и принципов моделирования, а так же умения владеть методом наколки. Отшито изделие, дано подробное описание сборки изделия, перечень используемых инструментов, оборудования и приспособлений благодаря знаниям технологии и практике. А знания материаловедения и цветоведения помогли легко ткани для коллекции с учетом формы и конструкции моделей.
Работа над итоговым дипломом - это безусловно труд. Для того, что бы собрать воедино весь необходимый материал, знания, опыт, выполнить столько сложных этапов, конечно, необходимо много усилий, целеустремленности и любви к своему делу. Но несмотря на это работа была в радость, так как давалась возможность заниматься любимом делом, осуществлять свое профессиональное призвания, реализовывать талант, проявлять себя в качестве настоящего художника - модельера и модельера-конструктора, на собственном опыте узнать, как происходит процесс создания коллекции, лучше осознать труд известных модельеров, а главное наглядно показать тот труд, который вкладывали в нас преподаватель все эти годы.
Полученные за время обучения и собранные воедино благодаря дипломной работе знания и опыт очень помогут мне в моей дальнейшей профессиональной деятельности и учебе.
Список использованной литературы
1.Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, А.Т. Труханова «Конструирование мужской и женской одежды». - Москва издательский центр «Академия» 2002;
2.Э.К. Амирова, О.В. Сакулина «Конструирование одежды». - Москва 2001;
3.С.М. Саламатова «Конструирование одежды». - Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1984;
4.Е.Н.Юдина, Т.Н.Екшурская Шить самой? Легко! Правила индивидуального моделирования. - М:ЗАО Центрполиграф, 2007;
5.Д.Симен, К.Тэтхем Дизайн в моде. Моделирование одежды. М:Рипол
классик, 2006;
6.Н.А.Топоровская Основы моделирования, кройки и шитья. - М:Арт, 2006;
7.Т.М. Фиалко Конструироание, моделирование женской одежды. Минск:Хэлтон, 2003;
8.А.Ф. Бланк, З.М. Фомина «Моделирование и конструирование женской одежды». - Москва ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ 1993;
9.А.Ф. Бланк, З.М. Фомина «Раскрой, пошив и моделирование женской одежды». - Москва ЛЕГПРОМБЫТИЗ ДАТ 1993;
10.А.Ф. Бланк, З.М. Фомина «Практическая книга по моделированию женской одежды». - Москва ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ 1990;
11.Г.С.Горина «Моделирование формы одежды». - «Легкая и пищевая промышленность» Москва 1981;
12.К. Мосли. Секреты современной моды: Как одеваться стильно, элегантно и сексуально независимо от фигуры и возраста: - "Феникс" 2006;
13.О.Озерова Школа шитья. - М:Эксмо, 2006;
14.Лин Жак «Техника кроя». - Москва Легпромбытиздат 1986;
15.Т.Дельмон Полный курс женских рукоделий. - М:Эксмо, 2006;
16.А.Стармер Цвет энциклопедия. - Арт-родник, 2007;
17. Несмияе Т.Б., Лущик Л.И. Фантазийные цветы - М:Эксмо, 2006;
18. Н.В.Ерзенкова Украшения и дополнения к одежде - Минск: Современная школа, 2005;
19.Л.А.Сафина, В.В. Хаматова, Л.М. Тухбатуллина Дизайн костюма. - Ростов н/Д ООО «Феникс», 2006;
20.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам- М:АСАЕ)ЕМА, 2006;
21.И.Селютин, Л.Колесова Шьем сами вечерние платья - М:Арт, 2005;
27.Лекции колледжа;
28. Журналы «Vouge», «Collezioni».