Намибия — страна национальных парков и заповедников. Они составляют чуть ли не восьмую часть территории страны.
Удивительная природа — магнит, который притягивает сюда тысячи туристов со всего мира и, соответственно, немалые средства. Курортный город Свакопмунд — место, из которого удобнее всего отправляться в путешествие по национальным паркам.
Большая часть туристов путешествуют по Намибии тем же способом, каким и я, арендуя транспорт повышенной проходимости. Экскурсионных автобусов, забитых организованными группами, не увидишь. Намибия — страна не для тех, кто привык питаться три раза в день в дорогих ресторанах. Сюда едут за экзотикой и получают ее сполна.
Километрах в тридцати от Свакопмунда лежит город Уолфишбэй, Китовая бухта. В нем самом ничего особо примечательного, собственно, и нет. Все интересное находится в океане.
В порту меня поджидал Франсуа, с которым мы накануне договорились отправиться на морскую прогулку.
Это хоть и не национальный парк, но место весьма примечательное, я бы даже сказал известное. Недалеко от Свакопмунда собираются тысячи морских котиков. Говорят, что, если выехать на лодке к этому месту, то они, буквально, в нее запрыгивают. Котики совершенно не боятся людей.
Не успели мы отойти от берега, как, откуда ни возьмись, появились пеликаны. Франсуа зовет их военно-воздушными силами Намибии и всегда угощает свежей рыбкой.
Франсуа показал мне фантастический трюк: он дал полный ход, а пеликаны летели рядом с лодкой, не отставая от нас, и хватали рыбу из рук.
Клюв у пеликана оканчивается острым крючком, которым он подцепляет добычу. Поэтому когда кормишь этих гигантов, надо действовать с осторожностью.
Сопровождаемые птицами, мы добрались наконец до территориальных вод морских котиков.
Рассказы о том, что эти животные сами лезут в лодку, оказались совершеннейшей правдой. Не успели мы остановиться, как в катер бесцеремонно забрался здоровенный самец по имени Спотти.
Когда-то отец Франсуа выходил попавшего под винт моторки котика. Он стал совсем ручным. С тех пор отец с сыном приручили еще несколько животных. Они — настоящие звезды Уолфиш-Бея.
Сейчас у котиков период спаривания. Самцы мало охотятся, худеют. Хотя Спотти мне, честно сказать, худым не показался.
Но, по мнению Франсуа, он сейчас, можно сказать, тощий. Вот когда снова нагуляет жир, будет в два раза больше.
Коса, отделяющая бухту от океана, не единственное место, где гнездятся котики. У берегов Намибии их обитает около 100 тысяч. Чтобы численность популяции сохранялась на приемлемом уровне, периодически часть животных отлавливают. Их шкуры высоко ценятся на рынке.
Бенгельское холодное течение, которое идет вдоль берегов Намибии, создает благоприятные условия для планктона. Планктон привлекает рыбу, а рыба — крупных морских животных. Такая вот пищевая цепочка. Убери планктон, и котики исчезнут.
Расставаться с морем не хотелось, но пора было покидать Уолфиш-Бей. Поблагодарив Франсуа за чудесную прогулку, двинулся дальше.
Сразу за городом попадаешь в жаркие объятья пустыни Намиб, которая дала название всей стране. Пустыня эта — одна из древнейших на планете. Она существовала уже в начале третичного периода, то есть 65 млн. лет назад.
Пустыня тянется с юга, от границы с ЮАР вдоль Атлантического побережья, на 1900 км полосой, ширина которой в отдельных местах достигает 150 км. Практически, вся эта территория объявлена Национальным заповедником и представляет собой череду парков и заповедников поменьше.
Часть пустыни славится своими дюнами. Они здесь огромные. Местные говорят — самые высокие на планете. Песчаные горы облюбовали сандбордисты. Для них Намибия, как для любителей катания на досках по снегу, — Швейцария.
Потрясающие ощущения. Жаль, что в Москве нет дюн и пустыни. На сандборде особо не покатаешься. Зато есть снег. А сандборд от сноуборда практически ничем не отличается.
Может, я бы и освоил это искусство, но пора было двигаться дальше.
Моя цель — Берег скелетов. Это тоже пустыня Намиб и тоже национальный парк. Он образован в 1963 г. Тянется Берег скелетов на 500 км до самой ангольской границы.
Такое пугающее название эта часть пустыни получила с легкой руки местного тележурналиста Сэма Дэвиса. В одном из своих материалов он упоминал о швейцарском пилоте Карле Нойере, чей самолет исчез в этом районе. Дэвис предположил, что когда-нибудь останки летчика будут найдены «на этом «Берегу скелетов», могиле для людей и кораблей».
Воображение рисовало песчаный пляж, сплошь усеянный черепами и остовами выброшенных на берег кораблей. Но сколько ни всматривалс
И все же «Берег скелетов» оправдал свое мрачное название - машина налетела колесом на острый камень. Пришлось ставить запаску. Занятие это, особенно на такой жаре, не из приятных.
Теперь, если лопнет еще одно колесо, придется неизвестно сколько времени загорать посреди пустыни — на попутку здесь особо рассчитывать не приходится.
Скорость пришлось поубавил и за дорогой следить внимательней.
Пустыня скоро кончилась, началась саванна. Я выбрался на асфальтированную дорогу, которая должна была привести меня в парк Этоша, что значит «место высохшей воды».
Для туристов здесь устроено несколько кэмпов, лагерей. Я остановился в Окакуйо — это несколько десятков домов, как говорят здесь, «лоджий», окруженных изгородью.
По вечерам публика устраивается на скамейках и терпеливо ждет, когда звери придут на водопой. За три часа появилась только пара шакалов. Народ совсем было заскучал — ни слонов тебе, ни львов, но тут к воде вышла самка носорога с детенышем. Здорово, конечно, но такое пассивное наблюдение не для меня.
Утром встал пораньше и отправился исследовать парк. Передвигаются по нему только на колесах.
Звери упорно не желали показываться на глаза. Попробовал заехать на ближайшую смотровую площадку, впрочем, без всякой надежды на успех.
Смотровые площадки в парке оборудованы возле искусственных и естественных водоемов, там, где вероятность встретить диких животных наиболее велика. Но не теперь. Потому что с января по март в парке Этоша сезон дождей и вся живность уходит в глубь парка. Добраться туда — большая проблема, потому что автомобильных дорог нет. Может, нам повезет, и мы встретим какое-нибудь серьезное животное по пути.
Этоша образован в 1958 году. Он считается одним из самых обширных парков в мире. Площадь его свыше 22 тыс. км2 , больше чем площадь нашей Калининградской области.
Сердце парка — Этоша Пэн, неглубокая, но очень большая впадина, которая в сезон дождей заполняется водой. Вдоль нее и лежал мой путь.
Наконец, стали попадаться звери. Всего в парке зоологи насчитали 114 видов животных и 330 видов птиц. Этоша, пожалуй, одно из немногих мест, где можно увидеть всех представителей, так называемой «большой пятерки»: буйвола, носорога, слона, льва и жирафа.
Никогда раньше не доводилось видеть жирафа на воле. Все больше за изгородью зоопарка. Удивительное все-таки животное. Жираф спит стоя, никогда не садится, не ложится.
В саванне повсюду встречаются заросли колючего кустарника, которые называют «бушем».
Здесь, в буше, излюбленное место охоты черной мамбы, змеи, которая может вставать чуть ли не на кончик хвоста, притворяясь веткой кустарника. Жертва, а ею может стать кто угодно, не видит мамбу, подходит слишком близко, и тогда змея делает смертоносный выпад.
Скорость передвижения по национальным паркам Намибии ограничена 60 км в час. Зверья тут много, и ездить надо осторожно, чтобы ненароком кого не задавить. Но это не единственно правило, которое здесь необходимо соблюдать.
Вылезать из машины категорически запрещено. Это опасно. Можно остановиться рядом с леопардом, чья покровительственная окраска на столько совершенна, что животного не видно и с пяти метров.
Зебра и буйвол — это, конечно, не леопард, но мало ли что взбредет в голову дикому животному. Если же вы все-таки решили остановиться и вылезти, то сначала посмотрите, нет ли поблизости змей. Опасности подстерегают путешественника на каждом шагу.
Но тому, кто ведет себя разумно, звери не страшны. А вот человек, даже в заповедниках, для животных опасен. Браконьеры — настоящий бич национальных парков. Можно в Намибии охотиться и вполне легально.
На следующий день мне предстояло посетить ферму Сорада-Сафарис, чтобы принять участие в охоте. Путь до нее не близкий, поэтому я решил не возвращаться в Окакуйо, а двигаться дальше на юг.
Ночь застала меня в пути. В темное время суток по Намибии лучше не ездить. Антилоп привлекает свет фар, и они часто попадают под колеса. Самое разумное — съехать с шоссе, и немного поспать.
В свое время мне рассказывали кучу страшных историй о ночевке в намибийской саване. Один дальнобойщик, так же как я ночевал в саванне. Ему в машине стало душно. Он вылез на улицу и уснул под колесом. Ночью пришла гиена, отгрызла ему нос и губы.
Местные жители недавно научили меня, как обезопасить себя от гиен и прочих хищных тварей. Нужно в саванне найти слоновий помет и помазать им подмышки. Тогда хищные звери будут думать, что вы слон и не пойдут в вашу сторону. Я к таким радикальным мерам прибегать не буду, а просто переночую в машине.