Буддизм на Цейлоне распространился рано – в III веке до н. э., всего через триста лет после кончины основателя этой религии Сиддхартхи Гаутамы. Первым буддистским проповедником на острове был принц Махинда, сын индийского правителя Ашоки, чья империя занимала почти всю территорию полуострова Индостан. Буддизм остается господствующей религией и в современной Шри-Ланке.
В древности остров Цейлон - нынешнюю Шри-Ланку - считали красивейшим островом Индийского океана. По преданиям, именно здесь находился райский сад. Центральная часть острова славится мягким климатом и живописными горными селениями, где легко отрешиться от суеты цивилизации… А в лабиринте шумных улочек Коломбо и Канди сотни лавок торгуют ювелирными изделиями и лучшим в мире батиком. Те, кто приезжает на Цейлон не за драгоценными камнями и батиком, начинают свое путешествие по острову с Анурадхапуры. Именно на этом месте пять тысяч лет назад началась история сингальского государства. Паломники со всей Азии собираются здесь для того чтобы поклонится дереву боддхи, одной из главных буддийских святынь острова.
По-латыни дерево боддхи называется "фикус религиоза". Медитируя под ним, Будда обрел просветление - поэтому все деревья этого вида считаются на Цейлоне священными. Это дерево почитается особенно - оно выращено из отростка того самого дерева, под которым и медитировал сам Будда. От древности ветви его стали такими хрупкими, что их приходится подпирать костылями. Вокруг дерева боддхи собирается весьма разнообразная публика - монахи, местные юродивые… Они притворяются, что в них вселяется Будда, и под эти предлогом вымогают милостыню. К учению Будды их спектакль не имеет никакого отношения, богословски подкованные буддисты этих кривляк недолюбливают. Но простые паломники обязательно дают им рупию-другую - так, на всякий случай.
Для того чтобы сделать приношение изваянию Будды, люди едут в Анурадхапуру через всю страну. Манем Хевале приехала сюда из деревни на южном побережье Шри-Ланки: "Если вы хотите, чтобы исполнилось желание, надо подарить Будде монетку. Сначала монетку моют в воде, в которую добавлена куркума - это такая пряность. Потом ее заворачивают в чистую тряпочку. Я как раз хочу попросить Будду об исполнении желания - у моей младшей сестры скоро экзамены, и вся наша семья молится о том, чтобы она их успешно сдала". Помолившись, Манем с сестрой идут к служителю и дают ему несколько мелких купюр. Теперь тряпицу с монеткой можно привязать к треножнику для лампадок. Когда паломники разойдутся, служитель перевесит подношение на дерево боддхи. Прощаясь, Манем напутствовала нас словами: "Очень хорошо, что вы были у дерева бодхи. Но если уж приехали сюда, обязательно сходите к Тупараме. Там хранится ключица Будды".
Ступа Тупарама была построена в III веке до н.э. для того, чтобы поместить в нее ключицу Будды - первую попавшую на остров буддийскую реликвию. Как и во все ступы, в Тупараму попасть нельзя - в ней нет ни окон, ни дверей. Реликвии у буддистов не выставляются на показ, а замуровываются в стену ступы. Тупарама, в отличие от других ступ древней сингальской столицы, размерами не поражает. Зато ступа Абхаягири считается второй в мире по величине. Возле Абхаягири мы увидели детей, игравших на пустыре в крикет. Увлечение крикетом шриланкийцы переняли у британцев, которые хозяйничали на острове полтора столетия - вплоть до середины прошлого века. Гигантские ступы - все, что осталось от некогда величественной столицы сингальского царства... В 993 г. Анурадхапуру сожгли индийские племена, и после этого она пришла в запустение. Руины монастырей и жилых кварталов зарастали джунглями, немногие оставшиеся жители покинули город, спасаясь от диких зверей и малярии.
Новой столицей страны стал город Полоннарува. Он находится всего в часе езды от Анурадхапуры. В Средние века Полоннаруву считали чудом градостроительного искусства. Сложнейшая ирригационная система доставляла в столицу воду из огромного искусственного озера Паракрама-Самудра. Была в Полоннаруве и канализация - для своего времени удивительно удобная и функциональная. Самый известный монумент Полоннарувы - пещерное святилище Гал-Вихара. Здесь в гранитной скале вырезаны четыре гигантские статуи Будды. Разные позы символизируют этапы земной жизни Будды: сидящий, медитирующий Будда; рядом с ним Будда стоит со сложенными на груди руками; просветленный Будда, проповедующий своим ученикам; будда лежащий, умирающий.
Город не раз захватывали индийцы, разрушавшие статуи Будды и возводившие храмы индуистских богов. Индийцы оказали довольно сильное влияние на культуру и искусство Полоннарувы - оно заметно и в буддийской архитектуре этого города. Ланкатилака - единственный многоэтажный буддийский храм на Шри-Ланке. Индийцы сожгли его в одно из нашествий, и теперь от него остались только кирпичные стены с фрагментами росписи - когда-то это были картины из жизни Будды.
К западу
Настоятель монастыря Шри Сумангала Наяке Тхера лучше кого бы то ни было знает историю пещерного храма Дамбулла: "Дамбулла стала собственностью монахов еще в I веке до н.э. Тогда в пещерах на вершине горы скрывался от индусов правитель Аннурадхапуры. Снова взойдя на престол, он в благодарность за свое спасение от врагов подарил Дамбуллу монахам. Сейчас на горе остался только храм, но раньше там был и монастырь. Монахи жили в трех больших пещерах и в семидесяти маленьких. Сто лет назад они спустились вниз, потому что жить в древних пещерах стало неудобно". В трех пещерах Дамбуллы находится огромная коллекция Будд - около ста пятидесяти изваяний. Дамбулла - не музей, поэтому статуи начала нашей эры стоят здесь вперемешку со средневековыми. Отличить одни от других довольно просто. Древние будды - добрые, лицом похожи на девушек. А те, что создавались после индийских нашествий - грозные, со злобными выпученными глазами. Воздух в пещерах тяжелый и затхлый. Понятно, почему монахи в конце концов бежали отсюда.
Шриланкийские индуисты считают, что пещеры Дамбуллы создал бог Вишну. Поэтому здесь стоит его часовня, в которую верующие приходят попросить бога об исполнении желаний. Я тоже решила загадать желание. Для этого надо принести в дар Вишну тарелку с фруктами, деньгами и кокосовым орехом. Служитель, которого здесь называют капумахатэ, начинает читать молитву. Одновременно он производит какие-то манипуляции с нитками. Потом он повязывает нитку мне на запястье. Когда она истлеет, говорит капумахатэ, загаданное сбудется. Теперь - самое важное. Мне предстоит разбить принесенный мною кокосовый орех. Если орех не расколется - надеяться на исполнение желания не стоит. Капумахате разжигает на кокосе огонь. А-а-а понятно, все тут подстроено: от огня орех треснет. Значит, мое желание не может не исполниться! Осколки "кокоса счастья" растаскивают обезьяны. Им же достанутся и принесенные мной фрукты.
Туристы приезжают в Дамбуллу не только для того, чтобы осмотреть сотню каменных и деревянных будд, но и чтобы полюбоваться панорамой живописных равнин, открывающейся с вершины горы. С Дамбуллы видна даже знаменитая скала Сигирия, давно уже ставшая символом Шри-Ланки. На вершине Сигирии в XV веке построил себе неприступный дворец правитель Кассипа. Сейчас дворец разрушен, но от былого величия Сигирии остались замечательные фрески. Однако добраться до их не так-то просто… Путь к галерее с фресками занимает больше часа. Подниматься приходится по крутым, почти отвесным лестницам. Из нескольких сотен фресок сохранилось только два десятка. Все это - портреты жен и наложниц царя Кассипы. Их называют "небесными девами". Эфирные создания загадочно улыбаются - а может, и просто посмеиваются над запыхавшимися туристами. Прямо под пещерой с фресками проходит Зеркальная галерея. Стена галереи при Кассипе была отполирована до блеска и в ней, как в зеркале, отражалась роспись противоположной стены. Роспись эта не сохранилась, а зеркальная стена сплошь исчерчена граффити.
Зеркальная галерея находится на полпути к вершине Сигирии. Еще немного - и вот он, парадный вход во дворец. Лестница ведет на вершину горы, в королевский дворец. В древности вход сюда охранял огромный каменный лев. Чтобы попасть во дворец, нужно было пройти внутрь его оскаленной пасти. Сейчас от этого колосса остались только лапы. Пройдя между ними, я начну свой подъем на вершину. Добравшиеся до каменного льва туристы не чуют под собой ног от усталости. Но самая трудная часть пути - впереди. Когда-то она была еще и самой опасной. Раньше паломники забирались к руинам дворца по узким уступам. Наконец местным властям надоело подбирать трупы сорвавшихся вниз, и двадцать лет назад здесь были построены безопасные металлические лестницы. Ну вот, наконец я на вершине. Увы, от дворца остались лишь обломки стен, каменное ложе царя а и два огромных бассейна. Один предназначался для купания, другой - для питьевой воды. Сейчас они заполнены дождевой водой, а в пору расцвета города сюда качали воду от подножия скалы. Больше в этих суровых развалинах нет ничего примечательного. Зато тут легко почувствовать себя отшельником. Достаточно встать на краю скалы под одиноким деревом боддхи и помедитировать час-другой, глядя на величественную панораму диких лесов.